Bærbar batterilader

På et av amatørradiostedene så jeg en krets for å lade bærbare Ni-Mn- og Ni-Cd-batterier med en driftsspenning på 1,2-1,4 V fra en USB-port. Ved å bruke denne enheten kan du lade bærbare oppladbare batterier med en strøm på omtrent 100 mA. Opplegget er enkelt. Å samle det vil ikke være vanskelig selv for en nybegynner radioamatør.
Selvfølgelig kan du kjøpe et ferdig minne. I salg er det nå mange for enhver smak. Men prisen deres vil neppe tilfredsstille en nybegynner hobby eller noen som er i stand til å lage en lader med egne hender.
Jeg bestemte meg for å gjenta dette opplegget, men lagde en lader for å lade to batterier samtidig. USB 2.0-utgangsstrømmen er 500 mA. Så du kan trygt koble til to batterier. Den endrede ordningen så slik ut.
Jeg ønsket også å kunne koble til en ekstern 5 V strømforsyning.
Kretsen inneholder totalt åtte radiokomponenter.
Verktøyet vil kreve et minimum sett av amatørradio: loddejern, lodde, flux, tester, pinsett, skrutrekkere, kniv. Før du lodder radiodelene, må de kontrolleres for brukbarhet. For dette trenger vi en tester. Motstander er veldig enkle å sjekke. Vi måler deres motstand og sammenligner med den nominelle. Hvordan du kan sjekke dioden og LED er det mange artikler på Internett.
For saken brukte jeg en plastkasse som målte 65 * 45 * 20 mm. Batterirommet var kuttet ut av et Tetris-leketøy.
Jeg vil fortelle deg mer om endring av batterirommet. Fakta er det i utgangspunktet
fordeler og ulemper ved batteristrømsterminalene er stilt motsatt. Men jeg trengte at i den øvre delen av rommet var det to isolerte positive terminaler, og i bunnen en felles negativ. For å gjøre dette, flyttet jeg den nedre pluss-terminalen til toppen og klippet den totale negative terminalen ut av tinn og loddet de gjenværende fjærene.
Som en fluks ved lodding av fjærer, brukte jeg loddsyre i samsvar med alle sikkerhetsregler. Loddestedet må vaskes i rennende vann til sporene av syre er helt fjernet. Ledningene fra terminalene ble loddet og ført inn i kroppen gjennom de borede hullene.
Batterirommet var festet på sokkeldekselet med tre små skruer.
Brettet ble kuttet ut fra den gamle Dandy-spillkonsollmodulatoren. Slettet alle unødvendige deler og spor med trykte ledninger. Han forlot bare stikkontakten. Jeg brukte tykk kobbertråd som nye spor. Jeg boret hull for ventilasjon i bunndekselet.
Det ferdige styret satt fast i saken, så jeg begynte ikke å fikse det.
Etter å ha installert alle radiokomponentene på deres steder, kontrollerer vi riktig installasjon og rengjør brettet for strømning.
La oss nå takle kablingen til strømledningen og innstille ladestrømmen for hvert batteri.
Jeg brukte en USB-kabel fra en gammel datamus og et stykke strømkabel med en plugg fra Dandy som strømledning.
Strømledningen trenger spesiell oppmerksomhet. I ingen tilfeller skal du forveksle "+" og "-". Jeg har en “+” strømplugg koblet til den sentrale tappen med en svart ledning med en hvit stripe. En "-" strøm går gjennom den svarte (uten stripe) ledningen til den eksterne kontakten til pluggen. På USB-kabelen går “+” til den røde ledningen og “-” til svart. Vi lodder pluss med pluss og minus med minus. Loddeflekkene er nøye isolert. Deretter sjekker vi ledningen for en kortslutning ved å koble testeren i motstandsmålingmodus til plugg terminalene. Testeren skal vise uendelig motstand. Alt må dobbeltkontrolleres, uansett hva USB-porten er brent. Hvis alt er i orden, kobler du ledningen til USB-porten og kontrollerer spenningen på pluggen. Testeren skal vise 5 volt.
Det siste innstillingstrinnet er å stille inn ladestrømmen. For å gjøre dette, bryter vi kretsen for dioden VD1 og "+" -batteriet. I gapet kobler vi testeren i måling av strømmen som er slått på til grensen på 200 mA. Pluss en tester for dioden, og minus for batteriet.
Vi setter inn batteriet på plass, observerer polariteten, og bruker strøm. I dette tilfellet skal lysdioden lyse. Det indikerer at batteriet er tilkoblet. Ved å endre motstanden R1 etablerer vi deretter den nødvendige ladestrømmen. I vårt tilfelle er det omtrent 100 mA. Med en reduksjon i motstanden til motstanden R1, øker ladestrømmen, og med en økning avtar den.
Vi gjør det samme for det andre batteriet. Etter det vrir vi kroppen og
Laderen er klar til bruk.
Siden forskjellige fingerbatterier har forskjellige
kapasitet, vil det ta annerledes tid å lade disse batteriene. batterier
kapasitet på 1400 mA / h med en spenning på 1,2 V må lades ved bruk av dette
kretsene er cirka 14 timer, og 700 mAh-batterier trenger bare 7 timer.
Jeg har 2700 mAh batterier. Men jeg ville ikke lade dem 27 timer fra USB-porten. Derfor lagde jeg en stikkontakt for en ekstern 5 volt 1A strømforsyning, som jeg lå på tomgang.
Her er noen flere bilder av den ferdige enheten.
Jeg malte klistremerkene med FrontDesigner 3.0. Så skrevet ut på en laserskriver. Klipp ut med saks, limt forsiden på et tynt teip 20 mm bredt. Overdreven tape ble kuttet. Jeg brukte limpinne som lim, etter å ha smurt den tidligere med klistremerket og stedet der den er limt. Hvor pålitelig dette er, vet jeg ikke ennå.
Nå er fordeler og ulemper med denne ordningen.
Plusset er at kretsløpet ikke inneholder knappe og dyre deler og er satt sammen bokstavelig talt på kneet. Det er også muligheten til å strøm fra en USB-port, som er viktig for nybegynnere skinker. Ingen grunn til å pusle på hvor du skal drive kretsen. Til tross for at kretsen er veldig enkel, brukes denne ladningsmetoden i mange industriladere.
Det er også mulig å komplisere kretsen litt ved å bytte ladestrøm.
Ved å velge R1, R3 og R4, kan du stille inn ladestrømmen for batterier med ulik kapasitet, og dermed gi den anbefalte ladestrømmen for dette batteriet, som vanligvis er 0,1C (batteri C-kapasitet).
Nå ulemper. Den største er mangelen på stabilisering av ladestrømmen. Det er det
Når inngangsspenningen endres, vil ladestrømmen endre seg. Med en feil i installasjonen eller kortslutningen til kretsen er det stor sannsynlighet for å brenne USB-porten.