artikkel om bruk av en gammel kompressor fra kjøleskap, til bruk i en luftbørste.
Så kapittel én: produksjon.
I våre breddegrader er habitatet for ville eller vildtliggende kompressorer vanligvis lite, selv om det er unntak. Oftest kan de bli funnet i nærheten av søppel i gårdsplassene til hus eller i kjellere, der alt søppel er lagret. Vanligvis er de tett skrudd fast i en stor hvit boks, som hos mennesker kaller et kjøleskap og lagrer øl i den. Å jakte på en vill kompressor med bare hender fungerer ikke, den vil ikke bli gitt deg akkurat som det. I mellomtiden vil du løpe etter våpen, en vill kompressor kan godt bli hjemme, men allerede en fremmed.
Du må ha et spesielt våpensett med deg - tang, flathoddsskrutrekkere og et kors, 2 nøkler for 12X14. Hvis du finner en stor hvit boks, er det nødvendig å undersøke den nøye, vanligvis er kompressoren skjult i den nedre delen på baksiden. Hvis kompressoren blir oppdaget og du har nødvendig sett med våpen, kan du starte produksjonen.
Kompressor gruvedrift er en enkel prosess, men du må nærme deg den nøye og nøye, ellers kan det være problemer i fremtiden. Den første tingen å gjøre er å bite av kobberrørene med tang eller sideskiver som går til kjølegrillen med et kvote på minst 10 cm, og helst maksimalt, da vil de ekstra rørene komme til nytte (på noen typer kompressorer er en metallplate festet på rørene med preget antall - ikke kast det, det kan komme godt med). Dessuten må røret bli bitt av! I intet tilfelle kan du klippe, brikkene vil sikkert komme inn, da kan kompressoren din bli veldig syk og dø. Når du biter av, flater rørene, kan du ikke være redd for dette, og det vil hjelpe å ikke sprute olje under transporten.
På dette stadiet kan jeg anbefale å helle en dråpe olje fra kompressoren på et stykke rent papir og se på det for metallpartikler. Hvis flekkene av sølvstøv blir lagt merke til i oljen, kan du ikke lenger fortsette, og respektere et minne av den avdøde enheten i et minutt.
Den andre og viktigste tingen - kompressoren består ikke bare av maskinvare, den har også et annet og veldig viktig organ - startreléet. Reléet ser ut som en liten svart (noen ganger hvit) boks, skrudd separat med skruer ved siden av kompressoren, ledningene går inn og ut av den. Det er nødvendig å skru reléet forsiktig ut av kjøleskapet, og på samme måte koble kontakten som går fra reléet til kompressorkadaveret forsiktig (dette gjelder gamle gryter, for andre typer kompressorer kan reléet ikke fjernes). De innkommende 2 ledningene vil mest sannsynlig bli bitt av, de går fremdeles ikke rett til støpselet. Det er et annet viktig poeng - du må huske eller merke i hvilken posisjon reléet ble skrudd, hvor topp og bunn, det skjer og er signert, men ikke alltid. Hvorfor er viktig - mer om det nedenfor.
Og til slutt, den tredje - ved å bruke 2 nøkler til 12, slår vi av kompressorkadaveret fra kjøleskapet. Det er vanligvis boltet med 4 bolter og muttere gjennom gummipakninger. Det anbefales å ta med seg hele settet med festemidler og gummibånd, det kan komme til nytte under påfølgende forberedelser til arbeidet.
Kapittel to: Forberedelse (domestisering).
Så du har nettopp fått kompressoren din, smurt av skitt og olje, med hendene riper og strukket til knærne, slitne, men lykkelige, nådde endelig huset hans. Nå kan du begynne å klargjøre kompressoren for drift. Den første tingen å gjøre er en testkjøring. Vi kler relékontakten til kontaktene i kompressorhuset. Vi orienterer og fikser reléet midlertidig på en horisontal overflate, du kan til og med feste det med tape. Det viktigste er å fikse reléet slik det var i kjøleskapet, det fungerer på en tilhenger med tyngdekraft og tallerkenvarme. Hvis du orienterer den feil, eller bare kaster den på vekten, vil den ikke fungere riktig, og dette kan ende dødelig for både reléet og kompressormotorviklingene.
Forsiktig og ved hjelp av elektrisk tape fester vi den midlertidige ledningen med en plugg til ledningene som kommer inn i reléet. Jeg anbefaler på det sterkeste at du avvikler vridningsstedet med elektrisk tape, din sikkerhet og levetid er avhengig av dette. Modelere og så få, la oss verne dem og deg selv. Flate rør må klemmes med tang, de vil avvike til sidene og frigjøre luftpassasjen.
Når alt er klart og fikset - kan du stikke støpselet i stikkontakten. Vanligvis er dette ledsaget av en liten gnist og popping, belastningen er fremdeles betydelig. Hvis alt er i orden, skal kompressoren slå på og skrangle rolig. Luft skal gå ut av røret, du må merke hvilken av dem som er “inspirasjon” og hvilken som “puster ut”. Du trenger ikke å kjøre på lenge, det viktigste er å sørge for at forsamlingen fungerer. Hvis det ikke er OK og kompressoren ikke starter, eller starter og slås av etter en stund, er det ikke bra. For en liten undersøkelse, må du være venn med elektroteknikk og en tester. Hvis du ikke er venn med disse tingene - anbefaler jeg ikke å pirke videre.
Vel, hvis du er venner eller har en idé - fortsett. Det er nødvendig å fjerne relékontakten fra kompressoren og ringe til motorviklingene. De skal ringe med liten motstand mot hverandre i hvilken som helst kombinasjon. Hvis en av viklingene ikke ringer, holder vi i hendene på kroppen til den avdøde enheten. Hvis du ringer, må du inspisere og rengjøre stafetten. Åpne esken forsiktig og rengjør kontaktene med fint sandpapir. Det viktigste er ikke å bøye eller ødelegge dem, du trenger heller ikke å gni mye.
Så samler vi alt tilbake, fikser det som det skal og prøver å slå det på igjen. Hvis det ikke starter igjen eller slås av, akk, det er heldig ... (dette forutsatt at reléet er hjemmehørende og fulgte med denne kompressoren. Et nødstans kan også oppstå fordi motoren er kraftigere enn den som reléet er designet for, så må du se etter et nytt stafett, og platen på håndsettet vil hjelpe.) La oss imidlertid ikke snakke om triste ting, vi håper at alt fungerte.
Nå må du sette sammen enheten din i en mer tilpasset og kompakt enhet. Selvfølgelig later jeg ikke som at det er sant, alle har sine egne evner og midler for å oppnå dette målet, men jeg vil skissere min tilnærming til å sette sammen hele enheten. For å gjøre dette, må du besøke den nærmeste bildelerbutikken, bilmarkedet eller en bod med reservedeler. Der må du kjøpe:
En liter motorolje som erstatning, 10w40 eller et annet mineral eller semisyntetisk. vanligvis er en liter den minste beholderen, men hvis du er heldig, kan det være trekk, og 500 gram er nok. I verste fall kan du smøre alle de knirkete hengslene i huset.
Forsterket gummiolje og bensinresistent rør, omtrent en meter lang og innvendig diameter på 4 mm. Det er bra å ha et stykke kobberrør fra kompressoren, du kan prøve riktig gummirør til det.
Metallkoblingsklemmer, 6 stk. De må prøves på et nylig kjøpt gummirør. De skal være litt større i diameter.
PVC-vinylvaskerør. De er gjennomskinnelige, det er også forsterkede, men vi trenger ikke slike. Lengden må velges avhengig av plassering av kompressoren og komforten for drift, men ikke mindre enn 2 meter.
2 fine filtre - ett for bensin og ett for diesel. Visuelt annerledes - for bensin er det en trekkspill på innsiden, for diesel - inne i et syntetisk nett.
Et rør med olje- og bensinresistent silikonforseglingsmiddel, bedre enn en tykk konsistens og grått, mer flytende og svart verre.
Etter å ha kjøpt alt dette, må du sende stopp til nærmeste jernvarehandel. I den må du skaffe deg:
Ledning med en plugg på slutten, for å mate kompressoren til nettverket. Minst 1,5 meter lang, helst i dobbel isolasjon.
Enkeltast lysbryter i et lukket hus for ekstern installasjon.
Treskruer for tre 3,5 x 16 eller 3x16.
Nå må all denne hopen kombineres, så får vi den ettertraktede enheten.
Det første og viktigste forberedelsespunktet, som kompressorens videre arbeid og holdbarhet er avhengig av, er oljeskift. Mange eksemplarer ble ødelagt ved denne anledningen, det er nødvendig å skifte, det er ikke nødvendig hvilken olje som skal helles og hvilken ikke.
Det kan være mange meninger, men den rette er min! For at det da ikke skulle være noen tomme spørsmål som "men det fungerer fint for meg på en solsikke!", Vil jeg skrive mitt synspunkt på dette tidspunktet.
Ren "spindel" (freon, kompressor - som de ikke ble kalt) helles olje inni kompressoren på fabrikken. Faktisk er den mineralsk. Den inneholder ingen tilsetningsstoffer, fordi kompressoren i kjøleskapet fungerer i et lukket og luftfritt (oksygenfritt) rom, og den er ikke utsatt for miljømessige påvirkninger. Når vi begynner å bruke den til vårt formål, endres situasjonen dramatisk. Luft oksygen, støvpartikler, fuktighet, etc. begynner å virke på oljen. Mineralolje går ganske raskt o blir tilstoppet og oksidert, mister sine egenskaper. Dette fører til sterk kompressoroppvarming under drift, støy, slitasje av stempelsystemet og til slutt, fastkjøring. Og dette til tross for at det var nok olje. Videre på grunn av små permer og med fuktingsegenskapene til mineraloljen, vil den fly ut intensivt, blokkerer luften med damp og reduserer driftsnivået i kompressoren.
Automotive (motor) olje fratas de fleste av disse problemene, først og fremst på grunn av at innholdet av tilsetningsstoffer i den kompenserer eller eliminerer de dårlige faktorene som påvirker kvaliteten og holdbarheten til oljen. Dessuten er den designet for mye strengere driftsforhold enn de som vil være i kompressoren din. For eksempel bruker jeg motor semisyntetiske stoffer 10w40, fordi det gjenstår etter å ha byttet olje i bilen min. Du kan bruke mineral- og halvsyntetisk olje med andre indekser, men jeg anbefaler ikke å bruke syntetiske oljer. For det første betydelig dyrere, og for det andre er de mer flytende og mindre holdbare.
Jeg håper at jeg har skrevet overbevisende, selv om det selvfølgelig vil være vantro som vedvarende vil fylle all olje som kommer til hånden, og ja, flagget for dem.
La oss komme tilbake til jernvennen vår. Dette reiser noe teknisk poeng, nemlig - hvilken type kompressor falt i hendene dine. Visuelt er de delt inn i to hovedtyper - en sylinder og en gryte (ligner en nattvase dekket med et konveks lokk). Den første - nesten utryddede arten, ble brukt i veldig gamle kjøleskapstyper, og sluttet å produseres på slutten av 70-tallet. Men hvis du klarte å få denne typen kompressorer i live - var du virkelig heldig. De kan gi press ved utkjørselen mye mer enn de andre. Oftere enn ikke faller den andre typen kompressor - potter - i hendene.
Hovedforskjellen for oss på dette stadiet er hvor vi skal skifte olje. I sylindrene er det ofte skrudd en enorm bolt på siden av saken, den lukker påfyllingshalsen. Det er nødvendig å skru den av med en skiftenøkkel, tappe den gamle oljen fra kompressoren i noen engangsskåler. Det anbefales å måle hvor mye denne oljen var. Avhengig av sylindertype, må de fylles med 300 til 500 gram olje. Stram deretter bolten forsiktig, helst med et olje- og petroleumresistent fugemasse.
Med en pott er litt mer komplisert. 3 rør stikker vanligvis ut av det - pust inn, pust ut og et forseglet påfyllingsrør. Det anbefales å bytte olje gjennom den. For å gjøre dette, må vi åpne dette røret, vi kan klippe filen litt med en sirkel i en sirkel under det flate stedet, men ikke i noe tilfelle skjære gjennom. Deretter, langs hakket, må røret være ødelagt og fullstendig ødelagt, svingende til sidene. Boret som er dannet rundt kanten, skal spikres lett med en hammer. Deretter tapper du bare oljen fra gryten, vipper den mot rørene, i en engangsbeholder. Husk - ikke slå på kompressoren etter tapping av oljen!
Kompressoren må fylles med en sprøyte, gradvis helle olje i påfyllingsrøret. Du kan legge på et gummirør i form av en improvisert trakt. Olje i en gryte krever omtrent 250-350 gram. Etter påfylling må røret druknes, ellers vil luften gå gjennom det (eller omvendt - gå forbi filteret, avhengig av kompressortype). Du kan selvfølgelig flate den, men det er ikke praktisk, da må du skifte olje. Jeg anbefaler å skru inn en liten selvskruende skrue med passende diameter, under hetten der det vil være en gummi-skivepakning.
Som for olje er det fortvilte eller late kamerater som vil prøve å mate kompressoroljen mens du er på farten og helle den i sugerøret - jeg anbefaler ikke å gjøre dette. For det første anbefales det å skifte olje på en gang, og å slå på kompressoren med den drenerte oljen er å drepe den. For det andre - det er et slikt fenomen i stempelapparater - vannhammer. Dette er når en væske kommer inn i rommet over stempelet, i et volum større enn volumet av kompresjonskammeret tillater. Væsker er som kjent nesten ikke komprimert, og kompressormotoren vil prøve å gjøre dette. Som et resultat kan vi få ødeleggelse av stempelsystemet. Jeg håper at jeg har overbevist om dette.
Og så fortsetter vi. Nå skal vi legge alt i en haug, i henhold til ovenstående ordning.
Denne ordningen er beregnet på single-action airbrushes, for eksempel vår elskede "Eton" - han er også en hviterussisk, eller konvertert til enkeltvirkende dobbeltvirkende airbrushes.
Selvfølgelig kan du kombinere alt dette og la det ligge på vekten, men dette designet vil hele tiden gå i stykker og falle fra hverandre. Jeg tror at hvis du bruker litt krefter og kombinerer alt på hvilken som helst plattform eller i tilfelle - vil det være mer pålitelig og gi mer glede av arbeidet. Jeg later ikke til å standardisere, men min type montering krever absolutt ikke bruk av maskinverktøy, sveising eller et spesielt verktøy. Alt materiale er også tilgjengelig, og kostnadene er små. For det enkleste og mest pålitelige resultatet kan du sette sammen strukturen på et kryssfinerark eller sponplate. Dimensjonene til dette arket avhenger hovedsakelig av typen mottaker som er valgt eller utvunnet. Mottakeren er nødvendig for minst to funksjoner - den jevner ut lufttrykkspulsasjoner som er uunngåelige under kompressordrift, og fungerer som en felle for damper og oljedråper. For billige engangs-luftbørster, som inkluderer den mye brukte "Eton" - han er også hviterussisk, en mottaker med stor kapasitet er absolutt unødvendig, et volum på omtrent 1-2 liter er nok.
Som praksis viser, brukes praktisk talt alle hermetisk forseglede containere som mottaker - fra plastflasker til drikke og øl til industrielle mottakere fra lastebiler og utstyr. Etter min mening er det noe usikkert å bruke plastflasker og spesielt glass, disse materialene har ikke god mekanisk styrke, og selv et lite trykk i mottakeren kan ødelegge det hvis det er skadet og forårsake personskader. Selvfølgelig kan du bruke slike ting som en sylinder fra en brannslukningsapparat, men dette forstørrer noe og gjør hele strukturen tyngre.
De mest optimale beholderne for mottakeren er små matbeholdere for vann fra gjennomsiktig hvit polyetylen, eller, som i mitt eksempel, en ekspansjonstank fra Lada. Polyetylenet som disse beholderne er laget av, ganske tykt og tyktflytende, er ikke redd for mekanisk skade fra falt små gjenstander og beholder sine egenskaper i ganske lang tid. Selv om det oppstår en pause, produserer det ikke fragmenter eller rester av materiale. For de som ikke ønsker å bruke slike materialer under trykk, kan jeg råde deg til å se nærmere på små sveisede metallbrennstoffbokser med et volum på 5 liter.
Det er ganske enkelt å tilpasse en beholder eller en tank til mottakeren - du må ta to rør, for eksempel kobber, avskåret fra kompressoren, hver 15 cm lang. Ikke glem at minst 10 cm lange rør må være igjen på kompressoren. I lokket på dunken blir det boret 2 hull som disse rørene må passe tett inn i. Deretter, fra innsiden av lokket, er stedet der rørene kommer inn fylt med epoksyharpiks, du trenger ikke å fylle det helt, du trenger fortsatt å gi mer plass til å skru halsen inn. Når alt tørker opp - må du smøre nakken og korken med fugemasse og stram til. På dette tidspunktet er det viktig å plassere rørene riktig - tipsene deres skal ikke være i nærheten, og det utgående røret skal være høyere enn det innkommende (som i diagrammet).
Nå som alt er klart, kan du finne ut hvilke størrelser et kryssfinerark trenger. Sterkt tettsittende montering skal ikke settes sammen, det vil være vanskeligere å vedlikeholde, og kompressoren skal ha litt plass rundt for luftblåsing og kjøling. I mitt tilfelle var et stykke 30x40 cm nok. Kryssfiner skulle tas med en tykkelse på minst 9 mm, fiberplateplate - 15 mm. Beskjær hjørner og bearbeiding med grov sand - det smaker allerede. Men splinter i fingrene vil ikke gi glede.
På hjørnene av arket på den fremtidige nedre delen er det nødvendig å fikse med benskruer, gummi eller for eksempel korker fra plastflasker (en god grunn til å ta 4 "halvannen" øl). Det viktigste er ikke å skru skruene gjennom til gulvet eller bordet. Ben er nødvendige for å redusere støy under kompressordrift, forhindre at den kryper på plass, og det er også ubehagelig å ripe i gulvet.
Deretter bores det 4 hull for montering av kompressor, bolter, jeg håper du ikke har glemt å ta med? Kanskje når du bruker et tykt ark kryssfiner eller sponplater, kan det hende at lengden på vanlige bolter ikke er nok, da må du kjøpe lengre, komplett med muttere, i en maskinvare- eller bilbutikk.
Den vanskeligste delen er å fikse mottakeren. Den må installeres først, slik at resten av enhetsdelene ikke vil forstyrre senere. Det er ikke verdt det å stikke hull i mottakeren gjennom festene, du trenger en kreativ tilnærming - bruk for eksempel et gummirør eller stripe, sterkt stoff eller skinn, perforert tape for pakking av tunge belastninger, etc. Den ene kanten av festetapen er skrudd fast på kryssfiner med en skrue, kaster den gjennom mottakeren og strammes på den andre siden.
Kompressoren er boltet, helst med rør til kanten av kryssfinerplaten, så det vil være lettere å skifte olje senere. Ved skruing anbefales det å smøre gjengene på boltene med tetningsmasse, slik at de ikke blir skrudd av på grunn av vibrasjoner. Ved siden av skruer vi på startreléet med skruene, og orienterer det riktig. Neste - lysbryteren, på kontaktene kobler vi reléet og strømledningen. Det anbefales å feste selve ledningen med krage eller øye på kryssfinerplaten, slik at den ikke går ut av bryteren.
Når den er ferdig med den elektriske delen, fortsetter vi med installasjonen av resten av det pneumatiske systemet. Ved kompressorinntaket, ved hjelp av et stykke gummirør og 2 klemmer, fikser vi et fint filter for bensin. Kanskje vil denne delen virke overflødig for noen, men den er ikke dyr, og all slags støv vil ikke komme inn i kompressoren, da kan den ikke lenger fjernes derfra. Det viktigste i alle påfølgende operasjoner er ikke å fylle dette filteret med olje, det vil miste egenskapene fra dette. Deretter kobler et stykke gummirør og to klemmer kompressorutgangen til mottakerinngangen. Det er nødvendig å handle forsiktig for ikke å rive rørene ut av lokket. Ved utgangen fra mottakeren strekker vi også gummirøret med 2 klemmer, fikser filteret for diesel. Dette filteret kan fylles med silikagel, deretter utfører det to funksjoner - en fuktighetsfelle og en adapter for fiksering av gummi og vinylkloridrør. Selvfølgelig kan du klare deg uten det, dra vinylrøret direkte til mottakerens utgang, men en slik tilkobling vil ikke være helt tett og holdbar, slangen vil bryte av det glatte kobberrøret.
Et vinylrør er vanligvis mindre i diameter enn munnstykket til filteret og luftbørsten; det strekker ikke særlig godt, og det er ganske vanskelig å montere det. Det er et lite triks for dette - tuppen av røret er nedsenket i løsemiddel 647 i flere minutter. Grunt, mer enn 5 mm er ikke verdt det, ellers vil det være for fleksibelt, og det vil ikke være noen vekt for å skyve det på beslaget. Det anbefales å feste filteret og vinylrøret på et kryssfinerplate, slik at det ikke henger ut og løsner mottakerrørene.
Vel, det er nesten det. Du kan slå på, høre på susingen av luften. Bare å skynde seg rett inn i arbeidet er ikke verdt det, hvis silikonforsegling ble brukt - det trenger å tørke i et par dager.
Kapittel tre: utnyttelse.Det er ikke noe komplisert her. Det viktigste når du bruker kompressoren er å forhindre at den overopphetes. Typisk blir kompressoren oppvarmet til en temperatur på 40-45C i 25-30 minutter kontinuerlig drift. Det er ikke verdt å jobbe lenger, det reflekterer kanskje allerede dårlig på ressursen og kvaliteten på arbeidet.
For fremtidig bruk kan det hende du må justere lufttrykket. Noen typer kompressorer kan for eksempel gi ut mye mer luft enn det som er nødvendig for en luftbørste, eller dette skyldes malingsmomenter. I dette tilfellet vil kompressoren skape unødvendig høyt trykk i rør, filtre og mottaker, og den vil også fungere med overbelastning og raskt varme opp. I dette tilfellet trenger vi en girkasse. Det viktigste er at girkassen i dette systemet må installeres ved INPUT til kompressoren, hvis den er installert ved utgangen, vil dette også føre til at kompressoren blir overbelastet og raskt varmes opp.
Ved å installere en reduksjonsanordning ved innløpet, begrenser vi mengden luft som passerer gjennom kompressoren, og regulerer derved trykket. Den enkleste og rimeligste girkassen er kalibrerte rør, som kan festes til innløpet til filteret gjennom et gummirør, for eksempel fra pennene på fontenen penner, eller tykke nåler fra sprøyter. Du kan bore deg selv med forskjellige øvelser. Eller du kan besøke den nærmeste dyrebutikken, i produktene til akvariet kan du finne veldig passende små kraner og girkasser. Og når det gjelder landingsdiametere, er de bare verdt en krone. I motsetning til kalibrerte rør, vil de tillate deg å justere trykket innenfor visse grenser mens du jobber.
Kapittel fire: Vedlikehold.
Vedlikehold av kompressorer er ikke vanskelig, selv om noen deler må fjernes delvis for dette. Selvfølgelig trenger du ikke å utføre service på enheten i det hele tatt, men tro meg - den vil svare på det samme.
Tjenesten inkluderer:
Oljeskift.
Filterutskifting.
Tapp akkumulert olje fra mottakeren.
Olje, uansett hvor bra den er, mister likevel egenskapene og blir forurenset over tid. Det anbefales å skifte olje minst en gang i året i kompressoren, uavhengig av modus og mengde driftstid.
For å gjøre dette, er det nødvendig å fjerne alle rør fra det, skru av pluggen - skruen fra påfyllingsrøret, og vipp kompressoren for å helle all oljen ut av den. Husk - etter det kan du ikke slå det på i alle fall! Neste, som med den første oljeskiftet, hell den nødvendige mengden olje inni med en sprøyte. Mens rørene fjernes - kan du samtidig fjerne de gamle filtrene og helle ut den akkumulerte oljen fra mottakeren. Det er ikke verdt å helle denne oljen tilbake i kompressoren.
Installer deretter alle de nye filtrene på plass, før rørene tilbake til kompressoren. Metallklemmer hjelper godt i dette, de lar deg gjentatte ganger utføre slike operasjoner.
Vel, det er alt, bra arbeid. Jeg tror de ekstra spørsmålene som har oppstått kan løses på forumet.
