LADER FOR BILBATTERI FRA DATAMASKINENS STRøMFORSYNING.

Send

Hei kjære damer og herrer!

På denne siden vil jeg kort fortelle deg om hvordan du kan omstille strømforsyningen til en datamaskin med egne hender til en lader for bil (og ikke bare) batterier.

Laderen for bilbatterier skal ha følgende egenskaper: maksimal spenning som tilføres batteriet er ikke mer enn 14,4V, den maksimale ladestrømmen bestemmes av egenskapene til selve enheten. Det er denne lademetoden som implementeres ombord i bilen (fra generatoren) i normal driftsmodus for bilens elektriske system.

I motsetning til materialene fra denne artikkelen, har jeg imidlertid valgt konseptet med maksimal enkelhet med forbedringer uten bruk av hjemmelagde kretskort, transistorer og andre "bjeller og fløyter".

En venn ga meg strømforsyningen til endringen, selv fant han den et sted på sitt arbeid. Fra påskriften på etiketten var det mulig å konstatere at den totale effekten til denne strømforsyningen er 230W, men en strøm på ikke mer enn 8A kan forbrukes gjennom 12V-kanalen. Når jeg åpnet denne strømforsyningen, fant jeg ut at den ikke har en brikke med tallene "494" (som beskrevet i artikkelen som er foreslått ovenfor), og dens grunnlag er UC3843-brikken. Imidlertid er denne mikrokretsen ikke inkludert på en typisk måte og brukes bare som en pulsgenerator og en krafttransistordriver med overstrømsbeskyttelsesfunksjon, og funksjonene til spenningsregulatoren på utgangskanalene til strømforsyningen tilordnes TL431 mikrokretsen som er installert på et ekstra kort:

En beskjæringsmotstand er installert på det samme tilleggskortet, slik at du kan justere utgangsspenningen i et smalt område.

Så for å gjøre om denne strømforsyningen til en lader, må du først fjerne alt unødvendig. Overskuddet er:

1. 220 / 110V bryter med ledningene. Disse ledningene trenger bare å fjernes fra brettet. Samtidig vil enheten vår alltid fungere fra en spenning på 220V, noe som eliminerer faren for å brenne den hvis bryteren ved et uhell blir byttet til 110V;

2. Alle utgangstråder, med unntak av ett bunt med sorte ledninger (i et pakke med 4 ledninger) er 0V eller "vanlig", og ett bunt gule ledninger (i et pakke med 2 ledninger) er "+".

Nå må vi sørge for at enheten vår alltid fungerer hvis den er koblet til nettverket (som standard fungerer den bare hvis de nødvendige ledningene er kortsluttet i utgangstrådbunten), og også eliminere overspenningsbeskyttelseshandlingen, som kobler fra enheten hvis utgangsspenningen er over noe spesifisert grensen. Dette er nødvendig fordi vi trenger å få en 14.4V utgang (i stedet for 12), som oppfattes av de innebygde blokkbeskyttelsene som en overspenning og den slås av.

Da det viste seg, passerer “av / på” -signalet og signalet fra overspenningsbeskyttelsen gjennom den samme optokoppleren, hvorav det bare er tre - de kobler ut utgangs- (lavspennings- og inngangsspenning) deler av strømforsyningen. Så, slik at enheten alltid fungerer og er følsom for utgangsspenning, er det nødvendig å lukke kontaktene til den nødvendige optokoppleren med en genser fra loddetinn (det vil si at tilstanden til denne optokoppleren vil være "alltid på"):

Nå vil strømforsyningen alltid fungere når den er koblet til nettverket og uansett hvilken spenning vi lager på utgangen.

Deretter skulle den installeres på utgangen til enheten, der den tidligere var 12V, utgangsspenningen er lik 14,4V (ved tomgang). Siden du bare bruker rotasjonen av innstillingsmotstanden som er installert på tilleggsplaten til strømforsyningsenheten, er det ikke mulig å installere 14.4V ved utgangen (den lar deg gjøre noe sted rundt 13V), er det nødvendig å bytte ut motstanden som er koblet i serie med innstillingsmotstanden med en litt mindre en nominell, nemlig 2,7 kOhm:

Nå har justeringsområdet for utgangsspenningen forskjøvet seg oppover, og det har blitt mulig å stille inn 14.4V ved utgangen.

Deretter må du fjerne transistoren som ligger ved siden av TL431-brikken. Hensikten med denne transistoren er ukjent, men den er slått på slik at den kan forstyrre driften av TL431-brikken, det vil si forhindre at utgangsspenningen stabiliserer seg på et gitt nivå. Denne transistoren lå på dette stedet:

Videre, for at utgangsspenningen skal være mer stabil ved tomgang, er det nødvendig å legge til en liten belastning på enhetens utgang via + 12V-kanalen (som vi vil ha + 14.4V), og + 5V-kanalen (som vi ikke bruker). En 200 Ohm 2W-motstand brukes som en belastning på + 12V-kanalen (+14.4), og en 68 Ohm 0.5W-motstand brukes på + 5V-kanalen (ikke synlig på bildet, fordi den ligger mot en ekstra kostnad):

Først etter montering av disse motstandene er det nødvendig å justere utgangsspenningen ved tomgang (uten belastning) ved 14,4V.

Nå er det nødvendig å begrense utgangsstrømmen til et nivå som er akseptabelt for en gitt strømforsyningsenhet (dvs. ca. 8A). Dette oppnås ved å øke verdien på motstanden i den primære kretsen til krafttransformatoren som brukes som overbelastningssensor. For å begrense utgangsstrømmen på nivået 8 ... 10A, må denne motstanden erstattes med en 0,47Ω 1W-motstand:

Etter en slik utskiftning vil utgangsstrømmen ikke overstige 8 ... 10A selv om vi kortslutter utgangstrådene.

Til slutt må du legge til en del av kretsen som vil beskytte enheten mot å koble batteriet med omvendt polaritet (dette er den eneste "hjemmelagde" delen av kretsen). For å gjøre dette, trenger du et vanlig 12V relé (med fire kontakter) og to dioder per strøm 1A (jeg brukte 1N4007 dioder). I tillegg, for å indikere det faktum at batteriet er tilkoblet og lades, trenger du en LED i saken som skal installeres på panelet (grønt) og en 1kΩ 0,5W motstand. Opplegget skal være slik:

Det fungerer som følger: når batteriet er koblet til utgangen med riktig polaritet, aktiveres reléet på grunn av energien som er igjen i batteriet, og etter dets drift begynner batteriet å lade fra strømforsyningen gjennom den lukkede kontakten til dette reléet, som signaliseres av en tent LED. En diode koblet parallelt med reléspolen er nødvendig for å forhindre overspenning på denne spolen når den er koblet fra, oppstått på grunn av selvinduksjon EMF.

Reléet limes til strømforsyningsradiatoren ved hjelp av et silikonforseglingsmiddel (silikon - fordi det forblir fleksibelt etter "tørking" og tåler termiske belastninger, det vil si kompresjonsutvidelse under varmekjøling), og etter at tetningsmidlet "tørker" på relékontaktene andre komponenter er montert:

Ledningene til batteriet er valgt fleksible, med et tverrsnitt på 2,5 mm2, har en lengde på omtrent 1 meter og slutter med "krokodiller" for tilkobling til batteriet. For å feste disse ledningene i apparatets etui, ble det brukt to nylonbånd som ble gjenget inn i hullene på radiatoren (hullene i radiatoren må forbores).

Det er alt, faktisk:

Avslutningsvis ble alle etikettene fjernet fra strømforsyningshuset og et hjemmelaget klistremerke ble limt med nye egenskaper ved enheten:

Ulempene med den resulterende laderen bør inkludere mangelen på noen indikasjon på batteriets ladningsgrad, noe som gjør det uklart - er batteriet ladet eller ikke? Imidlertid har det i praksis blitt slått fast at om et døgn (24 timer) har et vanlig bilbatteri med en kapasitet på 55A · h tid til å lade helt opp.

Fordelene inkluderer det faktum at med denne laderen kan batteriet "stå på lading" i lengre tid og ingenting ille vil skje - batteriet blir ladet, men vil ikke "lade opp" og vil ikke forringes.

Send