Avslutning av laderen

En gang i barndommen, for min far, satt jeg sammen en primitiv pulslader med kondensatorisolering i den primære kretsen til en transformator (4 mikrofarader x 400 V). Det ble kalt pulsert fordi ladningen ble utført av en modifisert semi-sinusoid, og på grunn av kondensatoren og en ekstra pære (motstand) skjedde det en utladning i den "ikke-fungerende" halvsyklusen med en effekt på 0,1 av ladestrømmen. Batterier med denne likeretteren serverte i 5 år (for sovjetiske tider - en anstendig periode).
I år, når det var behov for en lader, viste det seg at den hadde blitt ubrukelig - kontaktene var rustne og begynte å "slå" på saken. På grunn av at inderligheten for amatørradioaktivitet har blitt mindre med årene, bestemte jeg meg for å kjøpe en impuls - automatisk, slik at det blir mindre problemer - skrudde jeg på den (når det var nødvendig), slo den av (da ladingen stoppet), og glemte den til neste behov. Valget av pulsladere er ganske stort, men det ser ut til at kinesiske venner med hell har avsluttet danske eller italienske radiokretser, som et resultat av hvilke moderne enheter bare skiller seg i byggekvalitet. I mange manualer blir komplisert tull replisert: "... enheten renser automatisk terminalene av sulfater ..." - det ser ut til at folk som ikke vet forskjellen mellom terminalene og anoden til batteriet, irettesetter denne balkongen, der sulfasjon nettopp skjer (Pb2SO4 + H2SO4 + O, lik 2PbSO4 + H2O). Denne prosessen, forsterket med en utladning, forårsaker ødeleggelse av elektroden, og en pulset ladning ser ut til å fjerne eller redusere sulfatering.
Så det er ingen grunnleggende forskjeller mellom pulsladere - automatiske enheter (alle skriver om sju- eller ni-trinns lading, etter min mening er dette rent reklameflytting, desto mer er det fortsatt en mulighet for en videre tankesmøring, for eksempel tjue etapper, tretti trinn Basert på batteristrøm må du velge hva som er billigere. I mitt tilfelle er dette en enhet med et absurd navn på Aggressor-laderen (AGR / SBC-080 Brick) til en pris for 02.2016. 2750 rubler med en desulfasjonsfunksjon og en ladestrøm på opptil 8A, designet for å lade batterier opp til 160 amp ...
Enheten ser solid utover - en god tykk (men veldig stinkende) plast, på grunn av den godt utstyrte gummipakningen er det ingen klager på sømmene, enheten er intuitiv, men det er en “MEN” - det er ingen indikasjoner på spenning og strømstyrke. I noen tilfeller hopper "vinter" -ladningen med en strøm på 8A automatisk til en lading på 2A (motorsykkelbatteri), mens lysdiodene viser lading, og et ekstra tilkoblet ammeter indikerer at det ikke er noe. Ladere med indikasjon på strøm og spenning koster en størrelsesorden dyrere - innen $ 200, i mellomtiden, en enkel forfining av noen, jeg understreker, enhver lader med et ampervoltmeter, for eksempel for 250 - 300 rubler, vil gjøre enheten din til en mer attraktiv og praktisk i bruk utstyr.
Ampervoltmeteret kan være plassert enten i selve laderen (hvis det er plass til det), eller utenfor den i en spesiell boks, og koble den til ledningene som går til batteriet for lading. For å velge et sted, vil vi foreta en revisjon av laderen, for hvilken vi klemmer plastplater på siden og skru ut 6 skruer. Etter å ha fjernet dekselet, er det tydelig at ampervoltmeteret ikke kan plasseres på frontpanelet - ellers må brettet skiftes. For å sende ut ammeteret til bakpanelet er det flere steder, jeg valgte nærmere ladekablene.
Ammeterens omtrentlige plassering. Etter å ha klippet ampervoltmeteret litt med skiver, plasserte jeg enheten så praktisk som mulig inne i saken (noe til venstre for midtlinjen), snudde deretter laderen forsiktig, og reddet stedet der amvoltmeteret skulle installeres i laderhuset og skisserte et hull. Spørsmålet om hvitevarer - på 15 minutter boret jeg rundt 40 hull med en drill eller en skrutrekker ved hjelp av en drill eller en skrutrekker på innsiden av det skisserte rektanglet, kombinerte de med det samme boret og frigjorde vinduet for ampervoltmeteret. Etter å ha justert kantene med en fil, installerte han et ampervoltmeter i vinduet og fikset det med smeltlim. Ampervoltmeteret er tett og ganske godt plassert i vinduet, stikker ikke utover begrenseren, mens nesten all informasjon på baksiden er bevart.
Deretter kutter du (-) minuswiren til laderen (svart), lodder den svarte ledningen til amperemet til toppen (ammeteret har to tykke ledninger - rød og svart), og til bunnen av ledningen som går til batteriet - den røde ledningen til ampereren og den svarte ledningen til voltmeteret. Vi lodder de røde og gule ledningene til voltmeteret til den nakne (+) positive ledningen til laderen (det er tre ledninger av voltmeteret - gule, røde og svarte, de er tynnere). Vi lukker loddeplassene med varmekrymping, eller med elektrisk tape, og du kan begynne å lade.
Ved å koble terminalene (+) og (-) til batteriet, på displayet til ampervoltmeteret kan du se dens spenning, og ladestrømmen vil vises etter at enheten er slått på og modus er valgt.
Det er en ulempe - modusbryterknappen er på fremsiden, og amperemeteret er på baksiden, men dette ber bare om litt endring. Som du kan se, berørte endringen ikke på kretsdiagrammet, men berørte bare kablene som gikk til det oppladbare batteriet, i forbindelse med hvilket det eksterne alternativet for å ordne ampereren i en liten sak er mulig for denne laderen og alle andre.
Med vennlig hilsen Vadim Zakharov.

Se videoen: Ladeinnstillinger for el-bil (Kan 2024).