Hvordan lage et kuppelt drivhus med egne hender

Venner, hallo. Kompleksiteten i emnet, hvordan du bygger et kuppelt drivhus med egne hender, ligger ikke i prosedyren, beregningen eller til og med saging av materialet. Og i en annen. Siden ønsket om å oppføre denne strukturen oppstår av flere atypiske årsaker:

• Hvis du tar saken på alvor, er den første grunnleggende grunnen kunnskap om kuppelstrukturer og kuppelkonstruksjon.
  En grunneier som driver et filmdrivhus eller i beste fall byttet til et polykarbonatdrivhus er sannsynligvis ikke interessert i det nye designet uten å vite noe om det. Fordelene som kuppelen fører med seg blir imidlertid flyttet fra stedet til den mest konservative bonden. Det gjenstår bare å innhente detaljert informasjon.
• Følgende er ånden i eksperimentet. Alle vil prøve noe nytt. Og hvorfor ikke, hvis landområdet tillater det. Det er imidlertid to ting:
  
  1. Den nye er den godt glemte gamle. Mer presist, ute av syne.
  2. Igjen kunnskap.
• Den tredje saken, som kan begrenses, skjer med de som allerede har sett det kuppelte drivhuset, gikk inn i det, smakte på resultatet. Men igjen er det en separasjon:
  
  1. Den som trodde på fordelene fremfor et vanlig drivhus.
  2. Og de som ikke trodde, men ville, beklager uttrykket, dukket opp foran naboene.
     Så, bygging av et kuppelt drivhus med egne hender for modige bønder som vet hvordan de skal telle og telle godt. For personer som bruker avanserte teknologier for jorddyrking, så vel som naturlige dyrkende planter. Her er mer et snev av grønnsaker. Selv om eksotiske med kuppel varmeoverføringsegenskaper er rett rundt hjørnet. Det er på tide å stille spørsmål:
  3. Visste du at i et kuppelt drivhus kan du høste tre ganger i året? For eksempel i sentrum av Russland med en periode med uttalt sommer fra slutten av mai til midten av august.
  4. Visste du at med minimal vintervarmetilførsel er det mulig å plante og plukke poteter minst hele året? Dessuten er strøm valgfritt.
  
  Men om hemmelighetene nedenfor. Og for det første en kanonsalvo fra listen over grunnleggende fordeler ved kuppelen.

Om design og materialer på en enkel måte

Kuppelen representerer konstruksjonen av Fuller, en amerikansk forsker innen geodetiske arkitektoniske strukturer. Maskeskallet på trekantene er ingenting annet enn en selvbærende ramme. Derfor ble prinsippene for å løse boligkrisen etter krigen overført til bygging av klasserom, lager, hangarer og drivhus. Vårt kuppelige drivhus er basert på fem elementer:

1. Foundation. Her er oppfatningen delt i hauger, etterfulgt av fôr og et sveiset hjørne. Valget er ditt. Og jeg brukte pele-alternativet. Å bygge grunnlaget for kuppelen er en veldig vanskelig ting. Feilberegninger skal ikke være både vertikalt og horisontalt.
2. Caracas. Gjerdet er tatt som grunnlag for rammen. Den har en standardstørrelse på 100x20 mm. Dette er nok for en ensidig filmpakke av en sommerprøve. For vinterversjonen med dobbelthudede trekanter kreves det en bordtykkelse på 40 mm. Husk at en mindre endeflate på 40x20 vil kreve bruk av stillas. Og på rammen fra brettene 100x20 kan du navigere akrobatisk.
3. Kontakter. Bare ikke le. Jeg brukte spade stiklinger. Standard diameter størrelse er 38-40 mm. Forbindelsen var et middels hardt stanset tape med en stripe med hull.
4. Film. Hvorfor er merkevarefilmen Svetlitsa valgt? Svaret på dette spørsmålet ligger i analysen av filmtester. I Russland, av de seks typene filmmateriell, viser Svetlitsa de beste resultatene. Videre er evalueringskriteriene forskjellige:
   
   • Hydrofile. Dråper kondensat faller ikke fra Svetlitsa.
   • Stivhet. Filmpakken tåler overflatespenning på en spiker under egen vekt. En ramme på 50x30 cm ble tatt som en prøve.
   • Åpenhet. Svetlitsa har den høyeste satsen. Tap av lys er 10%. Og polykarbonat har alle 40%.
   • Pris. En kvadratmeter film koster omtrent 100 rubler når du tar hensyn til tykkelsen. Valget mitt falt på en tykkelse på 120 mikron. Kostnaden for en kvadratmeter fra en autorisert forhandler med egenlevering er 47 rubler. Den nøyaktige beregningen av trekanter med overlapp for vedheft bestemmer muligheten for en løpende meter. Den kan ha forskjellige bredder: tre meter eller fire meter.
   
   Og viktigst er at Svetlitsa er en flerårig helårsfilm for drivhus. Levetid 7 år.
5. Maskinvaregruppe. Jeg brukte 4 cm lange selvskruende skruer. Det er anbefalinger for bruk av selvskruende skruer med bor på slutten. Dette vil forhindre sprekker i treverket langs fibrene. Men alt krever dyktighet og erfaring. Med nøyaktig arbeid med en skrutrekker i de nødvendige hastighetene, vil prosentandelen av sprekker være minimal. I det minste valgte jeg selvskruende skruer med en fin gjengstigning.

Hvilke verktøy kreves for å bygge et kuppelt drivhus med egne hender?

• For saging trenger du en skarp håndsag med en liten tann. Blant sirkelsagene velges en stasjonær versjon med en rotasjonsvinkel.
• For å klippe det stansede båndet, er det nødvendig med metall saks.
• En skrutrekker er en universell enhet for i dag. Selv om vi trenger funksjonen av å vri selvskruende skruer og bore hull.
  
• For å klippe filmen er det bedre å ikke ta en kniv, men en saks. Og du trenger også et skjærebord.
• Haugfundamenter skiller seg fra hverandre. Skruekonstruksjon innebærer en sveisemaskin. Det er også nødvendig hvis hjørner brukes på fundamentet. Jeg bestemte meg for å komme forbi med små krefter. For å hamre en metallprofil på 40x20 mm, er det bare en slegge som kreves.
  
• Hele suksessen med konstruksjonen av kuppelen avhenger av nøyaktigheten til det hydrauliske nivået. Selv om det hydrauliske nivået i seg selv brukes i installasjon av hauger og ikke mer.
• Ikke glem bygningen hårføner. Jeg kjøpte spesielt en kinesisk produsert enhet for 800 rubler. Og du vet, ingen klager. Han rettferdiggjorde seg hundre prosent. Det er bare målingene av elektrisitetsmåleren, jeg passerte 10 ganger til. Siden første gang gjorde jeg det. Experience.
• Måleverktøyet må være spesielt oppmerksom. Rouletter, bygningsnivå eller meter, linjal, hjørne og til og med lodd er ikke nok. Du trenger mønstre.
• Ta vare på trappene. Ønskelig om trinnlederen.

Så la oss gå videre til beregningene. De virker kompliserte for deg, men alle størrelsene er i hendene, eller rettere sagt, i kalkulatorens minne for å beregne kuppelen.

Beregningen

Med den økende populariteten til kuppelkonstruksjon, har den automatiske beregningsalgoritmen blitt utbredt på mange språk og servere i forskjellige deler av verden. En spørring i Internett-søkemotoren vil gi deg flere alternativer samtidig. Dette er faktisk den samme kalkulatoren. For å samle dataene, må du spesifisere sfærens radius. De gjenværende parametrene reflektert i den tredimensjonale figuren er intuitive:

1. Trekantenes frekvens.
2. Partisjonsklasse.
3. Aksial symmetri.
4. En del av omfanget.
5. Tilkoblingsmetode.
6. Koblingsdiameter
7. Bredde og tykkelse på ribbeina.

Det ser ut som en barne-designer, bare i en interaktiv form.
Måleresultatene vil gjenspeile beleggets og sokkens areal, så vel som trelastvolumet og ribbenes totale lengde. Tegninger av kanter, trekanter og hjørner reflekteres litt lavere. Når du studerer beregningene til kalkulatoren, vil du forstå at du trenger å bygge på standardstørrelser på materialer:

• Styrelengder.
• Klippelengde for kontakten.
• Området og dimensjonene til filmen.
• Hauglengder.

Hovedsaken er å passe de grunnleggende elementene i strukturen til umontert materiale med den minste rest. Antall skruer telles opp til pluss / min på fem stykker. Selv om aksjen ikke gjør vondt. Trekanter laget av film kan limes fra rester. Og her anbefaler jeg ikke å gjøre dette:

• Mange glemmer overlapp.
• Liming av to halvdeler er tidkrevende.
• Limte trekanter er dårligere i sikkerhetsmargin. Spesielt om vinteren.

Jeg limte fra halvdelene. Sparte penger. Men ikke tid og nerver. Og nå henvender vi oss til hoveddelen av beskrivelsen. Dette er en gjør-det-selv kuppel drivhusmontering.

Monteringsrekkefølge

Anskaffelse av materialer er en mesterbedrift. Hvor, hvordan og hvor mye det er for alle å bestemme seg. Derfor vil jeg savne informasjon. Men det var nyanser. De fleste forbruksartiklene kjøpte jeg i en jernvarehandel. Tavler anskaffet ved sagbruket. Men filmen ble levert til meg fra Moskva på bestilling. Alternativet ditt kan være mer praktisk. Likevel er kuppelen et gjenstand for økonomi. Hvis du forbereder alle elementene, gjenstår det bare å samle dem. Og nå er det på tide å beskrive byggeprosedyren:
1. Grunnlaget. For ti hauger var det nødvendig med en seks meter lang rektangulær profil. Etter saging var lengden på hver haug 60 cm. Støttene ble utdypet med 40 cm. Det kan se ut som om denne lengden ikke er nok for pålitelighet. Kuppelen, som en selvbærende struktur, fordeler imidlertid vekten proporsjonalt. Dessuten forblir spenningen på pålene til en viss grad inne i rammelementene. Det viktigste når du installerer hauger er å stille nivået. Selv millimeteravvik vil bli merkbar. Hva skjedde med meg. Tre støttepunkter for kuppelen var i limbo. Men dette påvirket ikke styrken til drivhuset. Likevel avhenger mye av arbeidet med en slegge. Når det gjelder vertikal justering, er det mye mer komplisert. Jeg fylte i utgangspunktet ikke byggeplassen og bygde et drivhus i et landskap med naturlige uregelmessigheter. Kontroller nøyaktigheten av installasjonen av hauger som er kontrollert av omkretsen, satt sammen fra den nederste raden av ribbeina. Feilen var i ansiktet. Høydeforskjeller ga en feil. Ribbene møtte ikke. Jeg måtte score halvparten av pylonene. Vurder dette poenget.
2. Montering av rammen på hauger. Det er mange installasjonsmetoder. Hvor mye fantasi er nok. Men de robuste, solide alternativene har den åpenbare fordelen. Jeg skal fortelle deg hvordan jeg gjorde det. Jeg så to spor i kontakten med fire kronblad i henhold til størrelsen på enden av det firkantede røret.
Han plantet kontakten på haugen. Neste, i rekkefølge, monterte den første raden med ribbeina. Samlingen av trekanter har sin egen sekvens.
Du kan ikke samle neste rad uten å fullføre den forrige. Ikke stram skruene til enden. Siden justering av ribbeina på grunn av deres naturlige uregelmessigheter, krever lek i kontakten. Hvert kronblad er skrudd fast på to selvskruende skruer. Nær og langt fra midten av kontakten. To punkter der det fjerne er festet i en vinkel gir stivhet.
Å montere rammen er en veldig spennende aktivitet. Men nybegynneren blir møtt med vanskeligheten med å koble ribbenes ekstreme punkter på noe nivå. Derfor kan jeg gi råd om dette: ikke overdriv med vridning av skruer. De vil sannsynligvis måtte svekkes, mer enn en gang. Og treet liker ikke det. For å sette sammen toppunktet, må du bruke ytterligere krefter for å trekke eller skyve tilkoblingspunktene fra hverandre. Ikke bli skremt hvis ribbeina ikke går sammen.
Med riktig kutting løses problemet ganske enkelt. Det er nødvendig å svekke de tidligere knutepunktene til hekket. Installasjonsprosessen til tredelen av kuppelen er vanskelig å beskrive, siden den bare er forståelig i direkte kontakt med gjenstanden. Husk å observere de nøyaktige dimensjonene når du sager materiale. Ellers vil kuppelen ikke samles. Måten å bevege seg rundt rammen under konstruksjon er individuell. Valget er mellom skog og akrobatiske stunt langs trekantede segmenter. Det andre alternativet er tilgjengelig for byggherrer med liten kroppsvekt.
3. Feste sidene. Den samlede rammen er veldig grusom og sterk. Et ytterligere spørsmål oppstår: å lime filmen eller lage et brett ved å hylse hauger rundt omkretsen? Innføring av jord i drivhuset er bare mulig i det andre tilfellet. Jeg kappe omkretsen med strimler av galvanisert jern med en bredde på 20 cm og en lengde på 200. Den eneste ulempen var at jeg måtte sitte eller knele. Ark ble sydd i to festelinjer:

• Å hoper seg inn i forhåndsinstallerte parenteser.
• I den nedre ribberingen, som på den tiden ble forsterket av en ekstra langsgående ribbe.

For installasjon brukte jeg et metallbor med en diameter på 3 mm og en skrutrekker. På de stedene hvor arkene ikke konvergerte i en enkelt linje, klippet jeg dem og monterte dem fra nye punkter. Mellom haugene festet jeg trebjelker i tre for å styrke foringsstyrken.
4. Filmen. Å binde en film er den vanskeligste prosessen. Og hvis du aldri har jobbet med en hårføner i bygningen eller himling, bør du øve før du drar. Min feil var installasjonen av den øverste femkant av halve trekanter. De stakk sammen hjemme på forhånd. Fakta er at jeg sparte på filmen, med hensyn til restene jeg samlet trekanter fra. Jeg anbefaler deg ikke å gjøre dette. Et solid trekantet ark er mindre lunefull når det gjelder størrelse. Vel og så videre. Bestill film bare for hele segmenter. Ja, det blir utklipp, men de er ikke verdt det. Med hver nye dimensjonering mestret jeg en vanskelig kunst. Faktisk, med maksimal oppvarming, krymper eller brenner filmen ut. Hvis ikke, holder det ikke fast. Erfaringen kommer raskt. Spesielt hvis du er begrenset med dyrt materiale. Den nederste raden med trekanter viste seg å være strålende. Tenk på den maksimale overlappingen i segmenter for vindusblader. Det viktigste - prøv å være mindre nervøs når du limer på. Dette er en veldig komplisert prosess.
5. Montering av vindusblader og dører. Åpningssegmentene er de samme trekantene, men uten kontakter. Ribbene i dem er plassert i samme plan og er festet med utstanset tape. Tre små markiser sto igjen for hver dør. For å feste ventilene på det andre laget, brukte jeg trappene. Han gjorde dette nøye for ikke å rive filmen. Rundt omkretsen av vinduer og dører limte en stripe av gummiisolasjon for å beskytte mot varmetap og regnvann. Det var ingen problemer på dette byggetrinnet. Å fikse elementene i åpen tilstand som trengs for å ventilere drivhuset fikk meg til å tenke. Alternativet ditt er din fantasi. Bare husk, med et åpent vindu er det vindstyrke. Først av alt, selve vinduet. Låsen for ventilasjon skal være veldig sterk både på vinduene og på døren.

Feil jeg gjorde

Selv uten mye erfaring med bygging var drivhuset enkelt å sette sammen. Men feil var uunngåelig. Det lumske er at de viste seg etter montering. Jeg vil liste dem:

• Se bort fra å angi det nøyaktige nivået med hauger. I motsetning til andre design, liker ikke kuppelen av feil.
• Overdreven stramming av skruer under montering av rammen, noe som førte til sprekkdannelse av tre eller ulempen med å koble sammen låsepunktene.
• Liming av trekantede segmenter fra strimler. Jeg ville ikke gjort det nå.

Jeg glemte å si at jorda for beplantning introduseres før liming av filmen. Det er lettere å fordele rundt omkretsen. Ta vare på festene inne i drivhuset. De er nødvendige for strømpeplanter eller hengende vannsbokser, flasker, hageklær. Faktisk er denne versjonen av drivhuset langt fra perfekt. Tross alt kan kuppelen utstyres med stormavløp rundt omkretsen, siden designet samler den maksimale mengden vann under regn. Vanningssystemet for drypp skader ikke. Men dette emnet krysser sammen med driften av bygningen. Og det er indikatorer på temperatur, fuktighet, belysning og egenskapene til dyrking av visse planter. Du forstår at dette er en annen historie.

Fordelene med et kuppel drivhus

Beskrivelsen deres er lettere gjennom sammenligning med det buede drivhuset laget av polykarbonat og en metallprofil som er vanlig i dag. Utbyttet i kuppelen med egne hender er 4 ganger høyere enn under polykarbonatbuen. Dette skyldes flere faktorer:

• Du kan begynne å plante en måned tidligere.
• Høstsesongen avsluttes en måned senere.
• Hvis de siste tomatene i et vanlig drivhus forblir grønne og fryser, modnes alt i kuppelen.
• Hvis antallet tomater fra samme antall busker i et vanlig og kuppet drivhus ikke skiller seg ut, er størrelsen på fruktene i det andre mye større.
• Korrekt utforming av kuppelen samler lys over hele området, så vel som over hele solens bevegelse. Det vil si for hele solskinnsdagen. Når den som polykarbonatkonstruksjon tar lys bare i en vinkel på 90 grader.
• I den buede strukturen er den totale varmen på grunn av formen på nivået 1-1,2 meter, og med en kvadratisk base enda høyere. På grunn av det reduserte luftvolumet i kuppelen, er varmen på et nivå på 0,8 meter eller mindre.
• Kuppelen varmes opp raskere og avgir varme lenger. Siden spredningsområdet og varmetapet er lavere enn det med den buede strukturen. Ved en temperatur i det buede drivhuset om morgenen er temperaturen +5 grader Celsius, deretter i kuppelen fra natten forblir +20.
• På den økonomiske siden er fordelene åpenbare. Polykarbonatmateriale blir tatt som et eksempel. Det brukes også i konstruksjonen av kuppelen. Selv om filmen forblir et mer praktisk materiale. Så på et kuppelt drivhus med en diameter på 6 meter og et område på 27 firkanter, ville 4 ark polykarbonat gått. Og på et buet område på 18 ruter - også 4 ark plastbelegg. Dome konstruksjon kommer ut 30% billigere i materialer.
• For øvrig er materialet for produksjonen utbredt i byggebutikker.
• DIY-montering er ganske enkelt. Konstruksjonen er tilgjengelig for alle. Til og med alene. Bare muligheten til å jobbe med en skrutrekker kreves. Filmversjonen innebærer drift av en hårføner i bygningen. Merkelig nok, men den foreløpige beregningen tar mer mental innsats. Imidlertid er det i dag interaktive kuppelkalkulatorer.
• Opprettingstid. Montering og klargjøring av elementer tar 5 dager. Produksjon - 2 dager. Totalt oppnås en uke. Det vil si for en uke med kreativt fruktbart arbeid får du et drivhus med en rund base med en diameter på, for eksempel, 8 meter og et område på 50 kvadrat.

Enkelt sagt, liten masse og stort indre rom, som gjentar solens bevegelse.

Konklusjon

Når du monterer kuppeldrivhuset med egne hender, må du ikke skynde deg og skynde deg inn i skjæringen av materialet. Forberedende arbeid bør ta mer tid. En beregning gjøres best flere ganger på rad i løpet av uken. I alle fall vil ikke en eneste feil i beregningene eller konstruksjonen fraråde deg å oppføre en kuppelstruktur.