Armerte betonggulv over kjelleren

Jeg har nylig kjøpt et hus. Den tidligere eieren viste seg å være en anstendig person og advarte meg umiddelbart at brettene som gulvet over kjelleren er laget av har råtnet ut av tid og fuktighet og krever hurtig utskifting. Han fryktet sannsynligvis at jeg en dag kunne falle der. Selve kjelleren lå i et hus under kjøkkenet og hadde følgende dimensjoner: bredde - 2,4 m, lengde - 2,3 m. Innvendig ble den murt og belagt med et lag med leire.
Gulvet over det lå på to trebjelker og besto av tavler og sponplater lagt oppå dem. Det ble gjort skjevt og forverret seg i en slik grad at det var veldig farlig å gå på den. Alt trevirket ble slått av bugs av trebille, og noen av sponplankene ble fuktige og løsnet.
Til å begynne med planla jeg å bare bytte ut brettene på det, men da jeg tok meg tid til å tenke over det, bestemte jeg meg for å lage en metallramme og fylle den med betong. For det første, i kjelleren vil det alltid være fuktighet, uansett hva man kan si, noe som betyr at nye brett, gitt den nåværende kvaliteten på skogen, definitivt ikke vil være nok på lenge, og for det andre, hvis du gjør det, er det pålitelig en gang for alle, og hva som kan være sterkere enn armert betong?
Demontering av det gamle gulvet
Det første trinnet var å fjerne sponplaten, og deretter brettene. Ved hjelp av en spikertrekker, en hammer og en rekkestang klarte jeg å gjøre dette på tre timer. Det var ingen problemer med platene, men det tok mer tid å demontere brettene: De ble spikret til bjelkene med store spiker, så de kom av med store vanskeligheter. Etter at tregulvbelegget var fullstendig fjernet, måtte jeg fjerne et anstendig lag jord (en bajonett) med spade rundt veggene rundt veggene for å fjerne alle eksisterende humper og planlegge overflaten. Denne virksomheten tok resten av dagen. Neste morgen skyldtes sveising.
Rammeproduksjon
Jeg angret ikke på metall for fremstilling av rammen. Kanskje brukte han den enda mer enn nødvendig, men bare for ikke å legge ekstra søyler-støtter inne i kjelleren, noe som reduserer ledig plass. Grunnlaget for designen var tykkveggede rør (? 61 mm, veggtykkelse 5 mm), som jeg ikke en gang måtte kjøpe. Fakta er at tidligere ble det laget oppvarming av dem i huset. Det så forferdelig, klumpete ut, så det er naturlig at jeg fjernet alt dette jernet fra rommene og erstattet det med moderne varmeenheter. Og rørene, som du ser, var nyttige for kjelleren.
Først fordelte jeg jevnt fire kraftige tre meter rør, som er bærende bjelker, over kjellergraven (etter 80 cm). Deretter satte han dem nøyaktig i nivå, og begynte å sveise dem sammen. For dette trengte jeg rør med mindre diameter (? 32 mm - 12 m) og tykk armering (? 12 mm - 40 m). Først av alt sveiste jeg 15 hoppere mellom bjelkene, hvoretter jeg strammet hele strukturen med armeringsjern sveiset til dem nedenfra. Resultatet er en veldig pålitelig metallramme.
Jeg vil også dvele ved fremstilling av en ramme som rammer inngangen til kjelleren. Jeg laget den fra et profilrør 40/20 mm i form av et rektangel (lengde - 70 cm, bredde - 50 cm). Hva er det å ta hensyn til? For det første skal alle hjørnene på rammen være helt rette, dimensjonene på sidene strengt krydret, ellers vil lokket gå løst inn i det og vil gå gjennom fra kjelleren. For det andre skal den sveises på en slik måte at den er på samme nivå med bjelkeledningene, som også er beacons.
Selve lokket ble også laget av meg fra et profilrør (40/20 mm) og et tykt stykke kryssfiner, pålitelig koblet til metallbunnen med selvskruende skruer. En begrenser for dekselet, unntatt muligheten for at det falt i kjelleren, var et hjørne sveiset på undersiden av innrammingsrammen. Den dagen jobbet jeg med sveising fra hjertet: fra morgen til sent på kvelden, men likevel ferdig med jobben. Nesten to pakker brente en elektrode, og pustet skarp røyk - skrekk! (rørene var i malingen).
Forskaling installasjon
Metallrammen var klar, men nå måtte jeg løse et nytt problem - å montere forskalingen over kjelleren. Ulike alternativer for produksjonen ble vurdert, men til slutt falt valget mitt på sponplaten, som ble fjernet fra det gamle gulvet. Hvorfor? For det første var det enklere og raskere å lukke et stort rom over gropen, og for det andre var det praktisk talt ingen sprekker der flytende betong kunne søl. Jeg festet dem til rammen på undersiden med en tykk strikketråd: først boret jeg hull i sponplaten med et bor, deretter tråd de ledningen gjennom dem, og deretter strammet den tett til armeringen. Det viste seg pålitelig, men gitt betongens alvorlighetsgrad, i tilfelle, la jeg noen få midlertidige støtter under.
Gulvfylling
Betongarbeid er en alvorlig test, spesielt hvis du trenger å betong 12 m på en dag? med en lagtykkelse på 10 cm. Av denne grunn ba jeg om hjelp fra en venn, som tidligere har forberedt alt nødvendig for denne saken: siling av grus, sement, et blandebunn, spader, bøtter, regelen. Vi fordelte det slik: vi blandet betong sammen (i andelen 1/5), så førte den den i bøtter til skjenkestedet og helte, og den andre utjevnte den ferdige blandingen med tremetersregelen, presset den fast til fyrtårnene og foretok hyppige svingende bevegelser til sidene.
Sammen jobbet de i jakten. Etter å ha begynt å jobbe klokka åtte om morgenen, hadde vi allerede lunsj ved lunsjtid. Resultatet var gledelig. Gulvet kom ut plant, og hele rommet endret seg umiddelbart. To dager senere, da det allerede var mulig å gå på betong, tok jeg den gamle bilskiven, og fjernet små ujevnheter fra den ved å gjøre sirkulære bevegelser på gulvflaten. Nå gjensto det bare å vente til betongen hadde tørket helt.
Endelig akkord
En uke gikk, og jeg begynte på det endelige arbeidet. Aller først malte han rikelig på den tørkede betongoverflaten med en grunning. Men ikke for skjønnhet, nei, men for å redusere støvmengden som uunngåelig dannes når du går. Når malingen har tørket, legg en vanntettende film på gulvet, og forhindrer penetrering av fuktighet fra betong til linoleum. Etter det gjettet du det, linoleum ble lagt, men ikke vanlig, men tykt, isolert, med en slitebestandig overflate som ikke er redd for å engang dra møbler over den. Dyrt glede (prisen på en løpende meter er omtrent 2000 rubler), men tro meg, det er verdt pengene brukt.
Jeg avsluttet inngangen til kjelleren og selve lokket med et dekorativt metallhjørne. Det viste seg pent og vakkert: under hjørnet klarte vi å skjule de ujevnt kuttede linjene på linoleum, og dessuten presset han dem tett mot overflaten. Jeg gjorde at håndtaket til lokket ikke var vanlig, men avtagbart, slik at det ikke forstyrrer gang. For å gjøre dette boret jeg et deksel i midten, på motsatt side skrudde jeg en metallplate som en vanlig mutter var plussveiset til. Han laget en spesiell nøkkel til den, som er en liten kvist med en tråd og en knott på slutten.
For å gå ned i kjelleren var det nok å ta nøkkelen, sette den inn i hullet, skru den deretter på mutteren og løft dekselet. Enig, en interessant løsning, og viktigst av alt - ingenting mer på gulvet. Selve hullet, da nøkkelen ble fjernet, ble lukket med en plastmøbelplugg. Det ser ut til å være alt, kjære lesere, hvis du har noen spørsmål om artikkelen, håper jeg at fotografiene som er tatt av meg vil hjelpe deg med å finne ut detaljene.