Kvalitet DIY kjøkkenkniver

En skreddersydd kniv er hovedattributtet til de fleste profesjonelle kokker og kokker. Kostnadene kan variere fra $ 200 til $ 3000. Imidlertid kan du gjøre deg selv det samme for bare $ 10, mens arbeidet bare vil bli gjort med håndverktøy.
Jeg vil ikke kalle knivprosesseringsprosessen veldig vanskelig, men arbeidet krever mye tid og tålmodighet, så klargjør favorittlydbøkene dine. Det tar omtrent 20 timer å lage hver kniv. Det er måter å redusere denne tiden på, men da må du bruke mer.
Liste over trinn:

• Valg av materialer og / eller verktøy.
• Valget av knivdesign.
• Valget av stål er basert på dine behov.
• Forme en stålplate.
• Varmebehandling av metall.
• Knivsliping.
• Lage et trehåndtak.

Når du jobber med dette prosjektet, må du jobbe med ganske skarpe, varme verktøy og brennbare stoffer. En lyd tilnærming til arbeid bør spare deg for problemer, men vær forsiktig.
Basert på det foregående, la oss fortsette.

Materialer og verktøy

Hvordan lage og bruke et knivklipp

Her er hva du trenger for å lage en kniv av god kvalitet:
materialer:

• Stål (jeg vil dvele mer med dette problemet i neste trinn).
• Et tre.
• Messing nagler.
• Gips.
• Jernsikt.
• Gassbrenner.

instrumenter:

• Metallfil (med dobbelt hakk).
• Bagsag for metall.
• Håndbor og bor for det (du kan bruke en elektrisk).
• Permanent markør (med tynn og tykk stang).
• Saks for metall.
• Hammeren.
• Kerner.
• Lange tang.
• Hansker.
• Dyse (for forbrenning av propan).
• Metall- eller plastbørste.
• Miterboks.
• Så på tre.
• Sandpapir.
• Klar lakk eller flekk.

Det er også nyttig å ha en filholder.

Stål til kniver

Valget av stål som du stopper på vil påvirke det endelige resultatet. Dette er den viktigste delen av kniven.
Stål er en kombinasjon av to stoffer: jern og karbon. Jo mer karbon som er i stål, jo vanskeligere er det. Massivt stål kan gjøre en tynnere og skarpere skjærkant av bladet, som vil forbli slik i lang tid. Dette vil imidlertid også føre til en reduksjon i styrken, siden slikt stål vil bli mer skjørt.
Historisk sett var disse to elementene koblet sammen når en smed varmet opp jern i en ovn. Røyken som kom ut fra brannen (for det meste karbonpartikler) dekket stålet og gikk deretter inn i en forbindelse med det mens formingen av jernet. Og slik dukket Damaskus-stål opp - jo flere lag i bladet, jo flere ganger ble de brettet og smidd, så karboninnholdet i det var større. I dag produseres Damaskus stål automatisk og i kvalitet ligner høykvalitets rustfritt stål. Den har en karakteristisk tekstur som kan vektlegges med syre.
Med utviklingen av teknologi de siste hundre årene trenger du ikke lenger alt av en smed for å lage en kniv av stål med høyt karboninnhold. I dag kan egnet metall bestilles på Internett.
Det er to klassifiseringer av stål: rustfritt og rust.
Rustfritt stål inneholder vanligvis minst 13% krom, noe som hjelper til med å forhindre at det blir rust og korrosjon. Rustfritt stål er vanskeligere å varmebehandle, spesielt hjemme. Derfor, hvis du vil velge et slikt metall, så for varmebehandling vil du sannsynligvis måtte bruke tredjeparts tjenester.
Et rustfritt stålblad inneholder mindre enn 13% krom. Et slikt metall er vanligvis billigere, og det er lettere å varmebehandle det. Kniver fra den er like skarpe som rustfritt stål. Imidlertid er disse metaller utsatt for korrosjon og rusting i en viss grad, derfor kan de ikke holdes fuktige (ikke mer enn 20 minutter).
For fremstilling av den første kniven, anbefaler jeg at du bruker en av to typer stål. Legert verktøystål (HVG) eller konstruksjonsfjærstål (grad 85).
Nå som du endelig har bestemt deg for valg av stål, er det på tide å bestemme størrelsen.
Den første kniven min var 230 x 2,5 x 40 mm fra HVG. I sin fremstilling anbefaler jeg å stoppe på tykkelsen og bredden på bladet som er nevnt over. Du kan velge lengde etter eget skjønn.

Valg av form for kniver

Formen på kjøkkenkniver kan variere avhengig av deres tiltenkte bruk. Jeg valgte den vest-japanske kjøkkenkniven. Du kan finne en mer passende form for deg selv. Jeg anbefaler deg å klippe den ut av papp først for å sjekke hvordan den vil ligge i hånden din. Deretter vil det om nødvendig forbli mulig å endre størrelsen.
Når du har bestemt deg for skjemaet, kan du bestille et passende metall. Husk at jo større kniven er, jo lenger vil du behandle den. Derfor anbefaler jeg å starte med en liten størrelse.
Deretter overfører vi konturene til kniven fra papp til metall ved hjelp av en tynn markør.
Hvis du bruker en skruestikk når du behandler metall, vil du også trenge et par trebarrer mellom som du skal klemme arbeidsstykket til. Da vil det ikke være spor av en skruestikk på den.
For å kutte den primære formen, bruk en baufil. Det vil ta mye tid. Hvis du holder båndsagen med to hender (en på håndtaket og den andre nær spennskruen) og fordeler trykket jevnt under drift, vil prosessen gå mye raskere.

Bladeprofilformasjon

Vanligvis er det to utforkjøringer i kniven, noen ganger tre. Den ene går langs hele kniven, og den andre gjør skjærekanten. Det er mange typer profiler, som hver har fordeler og ulemper. Jeg vil fokusere på de vanligste, og de som kan dannes ved hjelp av en filklemmeenhet.
Kileprofil:
Begge sider av bladet stiger i en rett linje til baken. En veldig vanlig profil, da den kombinerer skarphet og motstand mot slitasje.
Fem-sidig bladprofil med forsyning:
En slik profil inneholder tre nedstigningsribber. Det laveste som er skjerpet. Deretter midtribben, som strekker seg til midten av bladet og deretter kommer ned i en liten vinkel eller til og med et flatt blad. Denne profilen er ikke så skarp som kileformet, men den er mer motstandsdyktig mot slitasje og gjennomgår mindre friksjon under skjæring.
Ensidig skjerping:
Bare den ene siden har en kileformet nedstigning. En slik profil er skarpere og mer nøyaktig, siden den ene siden forblir flat. Det er ganske vanlig i japansk kultur. Med slik skarphet slites bladet raskere og for de som ikke er kjent med en slik profil, kan knivoperasjonen virke uvanlig. Et slikt blad er laget raskest, og det er lettere å skjerpe seg.
Etter å ha valgt en bladprofil, er det på tide å starte den lengste av prosessene. For en stålplate som er 2,5 mm tykk, må du bruke minst to timer, og jo tykkere arket, jo lenger tid vil det ta å bearbeide.
Jeg har noen (personlige) anbefalinger:

• Sentreringslinjen for skarphet kan bemerkes ved bruk av et bor med en diameter som er lik arbeidsstykkets tykkelse.
• Hvis du skal gjøre en dobbel nedstigning, bør kanten forbli litt tykkere etter den første behandlingen enn du planlegger å gjøre det.
• Før hvert behandlingstrinn, bruk et nytt strøk maling med en markør.
• Slip med brede arbeidsbevegelser. Dette er viktig, ellers kan du lage ujevne fordypninger i overflaten, som bare kan manifestere seg når du er polert, og som da vil være vanskelig å bli kvitt.
• Det tomme, hvis mulig, er best plassert på en trebar, så det bearbeidede metallet vil bøye mindre.
• Lytt til en lydbok, spesielt hvilken som helst lang.
• Vær tålmodig, og bruk en fil med store tenner.
• Bruk bare en fil med dobbelt hakk, så vil sannsynligheten for at dype riper blir igjen i metallet avta.
• Pensle kniven og arkiver hvert 2. minutt.

Polering av knivblad

Se videoen:

Et polert blad ser ikke bare bedre ut, men det vil også være mer beskyttet mot korrosjon. Jo jevnere overflaten, desto mindre sannsynlig er det at vannet blir liggende i utsparingen og forårsaker flekker. For å polere bladet brukte jeg tre typer steiner. Han startet med grov stein (med korn P300-P400), flyttet til en tynnere (P800) og avsluttet polering med den tynneste, med slipende korn P1200. Resultatet av dette arbeidet vil være et strålende blad, men uten speilfarge.
Hvis du vil bringe resultatet til en speiloverflate, eller du ikke har slipestein, kan du til dette arbeidet bruke en hud eller fuktig sandpapir.
Prosessen er berømt - bare gni bladet mot en stein eller gni det med sandpapir på et blad. Vi gjør dette til overflaten blir homogen, og reduser deretter størrelsen på slipekornet. Når du jobber med et esel, bytter du fra den ene siden til den andre for ikke å la dem være våte i lang tid. Hvis det er mulig å bruke en slipestein som kan behandles med olje, anbefaler jeg å bruke den for å unngå flekker på bladet. Dette trinnet vil ta mye tid, men ikke mer enn dannelsen av profilen til bladet.

Boring av nittehull

For å fikse putene på knivhåndtaket, må det bores to nittehull i skaftet. Dette er viktig å gjøre før varmebehandling. Jeg anbefaler en testenhet for å sikre at kantene på råforingene strekker seg utover kantene på skaftet. For at boret raskt skal skjære seg i metallet ved boring, må borestedet merkes med en stans. Velg deretter bor med ønsket diameter og bor to hull i skaftet. Hvis du bruker en håndbor, reduseres risikoen for å bryte boret. For eksempel brøt jeg to, ved bruk av et elektrisk drill. I tillegg er boring med en håndbor litt lenger enn å jobbe med en elektrisk drill.

Lag en feil

For å utsette kniven for varmebehandling, må du varme opp metallet til ønsket temperatur, hvor den indre strukturen til metallet gjennomgår endringer. Dette skjer rundt 750 C. Jeg har sett at noen mennesker bruker en acetylen-oksygenblander, men jeg har ikke prøvd denne metoden selv.
Derfor, hvis du har tenkt å utføre varmebehandlingen selv, trenger du et horn. Jeg tror de fleste heller vil lage den selv enn å kjøpe den. Informasjon om hvordan du lager en bugle finner du på Internett. For dette trenger du sand og gips. For å sjekke temperaturen kan du varme kjøkkensaltet. Hvis den smelter, vil denne temperaturen være nok til å herde metallet. Men hvis du bruker en stålkvalitet som er mer komplisert når det gjelder varmebehandling, kan du henvende deg til tredjepartsbedrifter for dette.

Varmebehandling av knivblad

Varmebehandling er prosessen som avslører de sanne egenskapene til en kniv. Fram til dette tidspunktet var metallet ganske mykt og "bøyelig" for behandling. Etter å ha herdet med et blad, vil det være vanskeligere å jobbe, så sjekk igjen om alt passer deg.
Varmebehandling har to trinn: først blir stålet gjort hardere, deretter er det svakt. Den andre prosessen kalles ferie. Det vil tillate at metallet er mer motstandsdyktig mot slitasje (mindre sprøtt).
Temperaturen som det er nødvendig å varme opp stålet for herding avhenger av stålkvaliteten. Typisk er temperaturen som karbonstål skal bringes til lavere enn for rustfritt stål.
Uansett hvilket fjell du bestemmer deg for å bruke, er det på tide å starte prosessen. Det beste av alt, når flammen beveger seg til utgangen i en spiral, så metallet varmes opp mer jevnt. På dette stadiet vil ikke hansker være overflødige, siden du vil være i nærheten av en kilde med så høy temperatur. Endre posisjonen til bladet med jevne mellomrom slik at det garantert blir jevnlig varmet opp. Stål vil begynne å endre farge. Når det blir knallrødt, holder du magneten til den. Hvis metallet er magnetisert, blir ikke bladet oppvarmet nok. Hvis ikke, er temperaturen helt riktig.
For de fleste verktøystål brukes olje som kjølevæske. Spillolje er imidlertid godt egnet, men når en varm kniv senkes ned i den, vil flammer komme ut av den. Hvis du ikke vil forholde deg til petroleumsprodukter, kan du bruke raps eller olivenolje. Uansett hvilken metode som er valgt, vær imidlertid klar og hold en brannslukningsapparat eller boks med natron i nærheten. Forsøk aldri å slukke en brennende olje med vann. Mengden olje skal være tilstrekkelig slik at metallet i den kan dyppes fullstendig. Ved fremstilling av en kjøkkenkniv er skaftet imidlertid ikke nødvendig å herde. Beholderen må ikke være laget av brennende materialer. Ingen plast eller tre. Jeg brukte et gammelt artillerieskall.
Når du senker bladet ned i oljen, flytter du det frem og tilbake, som om du skulle skjære noe. Ikke kjør dem fra side til side, da dette kan føre til et buet blad. Etter to minutter kan kniven fjernes. Vær forsiktig, da kniven på dette stadiet har blitt for skjør og kan sprekke fra et lite fall. Vask bladet i såpevann for å fjerne gjenværende olje. Det kan dannes svarte skjell på overflaten, dette er normalt. Når du har herdet kniven, kan du prøve å behandle den lett med en fil, den skal gli og etterlate bare små riper. Hvis det skjærer godt inn i metallet, må du gjenta herdeprosessen igjen.
Nå er det på tide å forlate bladet. Denne prosessen reduserer hardheten, men forbedrer fleksibiliteten til bladet. Du kan justere forholdet mellom hardhet og fleksibilitet etter høyden på temperaturen og tidspunktet for ferien. De fleste stålprodusenter har metallvarmebehandlingsbord. Hardhet kan måles ved bruk av Rockwell-skalaen. For en kjøkkenkniv skal dette tallet ligge på nivået 60-64 kgf.
Utgivelsen av HVG stålbladet tok to timer.
Etter temperering er bladet til slutt polert. Alt gjøres ganske raskt, bare et veldig tynt toppsjikt fjernes med en stein eller sandpapir.

Sliping av kvalitet av kniv

Se videoen:


Sliping er en kunst som må studeres hardt. Selv om visse systemer i denne prosessen allerede er utviklet. En måte er å sikre filen i en spesiell holder. Jeg anbefaler ikke bruk av slipeverktøy der skarphavens vinkel ikke kan endres. Mest sannsynlig vil han ikke være egnet for vårt alternativ.
Jeg skjerpet kniven min på en veldig tradisjonell måte. Han kjørte et blad langs eselet uten å endre helningsvinkelen til bladet. Dette er ikke så vanskelig som det kan se ut, fordi du velger skarphetsvinkelen, og du vil vite hvordan du skal holde bladet. Jo mindre vinkel, jo skarpere blir kniven, og desto skjørere blir skjærekanten. Etter å ha hørt en susende lyd under drift, snur vi bladet og jobber på den andre siden. Bare denne gangen gjør du mindre bevegelser. Fortsett å bytte sider og redusere antall arbeidsbevegelser (opptil tre på hver side). Gå deretter til steinen med et mindre korn av slipemiddel. Jeg er ferdig med å skjerpe knivene mine på en stein med P8000 korn.
Jeg vil anbefale å skarpe kniven (minst delvis) selv før du fester grepet på håndtaket.Små partikler, som er dannet som et resultat av arbeidet med eselet, kan spises til trefor, og endre farge.

Håndtak, finpuss

Avhengig av valgt stil på kniven, kan det være lurt å skjule skaftet i håndtaket, eller, mer vanlig, legge overlegg på den. Ved kniven min er håndtaket laget på den andre måten, når treplatene er malt sammen med skaftet og festet med nagler.
Begynn med å skjære tre, helst hardved. Det er best når treet har en større tekstur av årringer, og tykkelsen på ett fôr er fra 5 til 10 mm. Avhengig av dimensjonene på kniven din, kan du endre tykkelsen. Når du har bestemt deg for størrelsen, bruk gjæringsboksen til å kutte fôret med samme tykkelse. I forhold til andre målinger er det ikke nødvendig med nøyaktighet på dette stadiet, det viktigste er at putene stikker ut bak skaftet.
Etter at foringene er kuttet ut, må du justere dem på skaftet og merke hvor naglene skal gå. Så bor du disse hullene. Begynn med et bor med en tykkelse som er lik diameteren på nittehodet. Hullet må gjøres litt dypere enn høyden på hodet. Resten av hullet må lages med en bore litt mindre i diameter enn naglens tykkelse. Dermed vil putene være mer festet.
Nå er det på tide å sette naglene inn i håndtaket og feste foringene til skaftet (som fremdeles er mer som stenger). Trykk naglene inn i hverandre til de kommer i flukt med treet (så mindre tid vil bli brukt på dem til å slipe). Hold deretter neglen opp ned i et skruestykke. Plasser håndtaket på kniven slik at nagelen ligger på spikens hode. På den motsatte siden, plasser det andre spikerhodet på nitten på samme måte. Treff den øverste spikeren, og fordyp dermed naglene i håndtaket, til dybden av det bredere hullet.
Etter det, bruk en stikksag for å sage av overflødig pads. Deretter, for mer presist arbeid, kan du gi treet ønsket form med en skarp kniv. Bladet hans takler denne oppgaven ganske nøyaktig, da trenger du bare å tørke av alt med sandpapir.
Vanligvis gjør jeg baksiden av håndtaket tykkere, og de fremre delene av foringen går jevnt ned til bladet. Da kan du øyeblikkelig bruke en gjennomsiktig lakk på håndtaket, eller behandle det med sandpapir med korn P220.
Når treverket er glatt nok og grepet er behagelig å holde i hånden, kan du bruke en flekk eller lakk, avhengig av hvilken type tre du bruker. Hvis du liker utseendet på tretekstur, kan du bruke lakk, som vil beskytte håndtaket mot fuktighet og flis. Når treet er glatt nok, med hjelp av de gjenværende delene av rasen, kan du eksperimentere med å velge en flekk. Påfør en klar lakk etter et flekkbelegg.

Nå er kvalitetsknivkniven din klar

Du har nettopp spart en imponerende mengde, og nå kan du glede deg over å bruke den høykvalitets kniven du lagde. Takk for oppmerksomheten!
Originalartikkel på engelsk