Kraftig omformer for å drive subwooferen fra nettverket 12 volt

Kanskje er den vanskeligste delen av utformingen av forsterkere for tilførsel av en subwoofer-kanal fra nettverket ombord 12 volt. Det er mange anmeldelser om det i forskjellige fora, men det er veldig vanskelig å lage en virkelig god omformer på råd fra eksperter, se selv når dette kommer til denne delen av designen. For dette bestemte jeg meg for å fokusere på montering av spenningskonverterer, kanskje dette vil være den mest detaljerte beskrivelsen, siden den setter opp et to ukers arbeid, som folket sier - fra <> til <>.
Kretsene til spenningsomformere er sjø, men som regel etter monteringsfeil vises det feil, uforståelig overoppheting av enkeltdeler og deler av kretsen. Montering av omformeren tok meg to uker, fordi det ble foretatt en rekke endringer i hovedkretsen, som et resultat kan jeg trygt si at det viste seg å være en kraftig og pålitelig omformer.
Hovedoppgaven var å bygge en 300-350 watt omformer for å drive forsterkeren i henhold til Lanzar-ordningen, alt viste seg vakkert og nøyaktig, alt bortsett fra kretskortet, vi har et stort underskudd i kjemien for etsing av kretskortene, så jeg måtte bruke en brødplate, men jeg anbefaler ikke å gjenta pine, lodding kabling for hvert spor, å rive hvert hull og kontakt er ikke en lett jobb, du kan bedømme dette ved å se på tavlen bakfra. For et vakkert utseende ble et bredt grønt klebebånd limt på brettet.
PULSTRANSFORMER
Hovedendringen i kretsen er en pulstransformator. I nesten alle artikler med hjemmelagde subwooferinstallasjoner er transformatoren laget på ferritringer, men ringene er noen ganger ikke tilgjengelige (som i mitt tilfelle). Det eneste som var, var en alsiferring fra en høyfrekvent induktor, men arbeidsfrekvensen til denne ringen tillot ikke å bruke den som en transformator i en spenningsomformer.
Her var jeg heldig, nesten for ingenting fikk jeg et par datamaskiner strømforsyninger, heldigvis i begge enhetene var helt identiske transformatorer.
Som et resultat ble det besluttet å bruke to transformatorer som en, selv om en slik transformator kan gi ønsket kraft, men når viklingen vikles, ville de rett og slett ikke passe inn, så det ble besluttet å gjøre om begge transformatorene.
I begynnelsen må du fjerne hjertene, faktisk er arbeidet ganske enkelt. Lettere varme en ferrittpinne, som lukker hovedhjertene og etter 30 sekunder med varmt lim smelter og ferrittpinnen faller ut. Egenskaper til pinnen kan endre seg fra overoppheting, men dette er ikke så viktig, siden vi ikke vil bruke pinnene i hovedtransformatoren.
Vi gjør det samme med den andre transformatoren, fjern deretter alle standardviklinger, rengjør transformatorene og kutt av en av sideveggene til begge transformatorene, det er ønskelig å kutte av den kontaktfrie veggen.
Den neste delen av arbeidet er liming av rammer. Festeplassen (sømmen) kan ganske enkelt pakkes med tape eller tape, jeg anbefaler ikke bruk av forskjellige lim, da dette kan forstyrre innsetting av kjernen.
Jeg hadde erfaring med å sette sammen spenningsomformere, men allikevel overlevde denne omformeren all safen og pengene fra meg, for i løpet av arbeidet ble 8 feltarbeidere drept og transformatoren hadde skylden.
Eksperimenter med antall svinger, viklingsteknologi og ledningstverrsnitt førte til oppmuntrende resultater.
Så det vanskeligste er svingete. Mange fora anbefaler å vikle en tykk primær, men erfaringen har vist at det ikke trengs mye for å få den angitte kraften. Den primære viklingen består av to helt identiske viklinger, hver av dem er viklet med 5 ledninger med 0,8 mm ledning, strukket langs hele rammelengden, men vi vil ikke forhaste oss. Til å begynne med tar vi en ledning med en diameter på 0,8 mm, ledningen er fortrinnsvis ny og flat, uten bøyer (selv om jeg brukte ledningen fra nettverkets vikling av de samme transformatorene fra strømforsyningen).
Så langs en enkelt ledning vikler vi 5 svinger langs hele transformatorrammen (du kan også vikle alle ledningene sammen med en bunt). Etter å ha viklet den første kjernen, må den styrkes ved ganske enkelt å skru den fast på sideledningene til transformatoren. Etter allerede har vi viklet resten av venene, jevnt og nøyaktig. Etter slutten av viklingen må du kvitte deg med lakkbelegget i endene av viklingen, dette kan gjøres på flere måter - for å varme opp ledningene med et kraftig loddejern eller å skrelle lakken separat fra hver ledning med en monteringskniv eller høvel. Etter det må du rive endene av ledningene, veve dem i en pigtail (det er praktisk å bruke tang) og dekke dem med et tykt lag tinn.
Etter det går vi videre til andre halvdel av primærviklingen. Den er helt identisk med den første, før den vikles dekker vi den første delen av viklingen med elektrisk tape. Den andre halvdelen av den primære viklingen er også strukket langs hele rammen og viklet i samme retning som den første, vi slynger oss etter samme prinsipp, en kjerne.
Etter at viklingen er fullført, må viklingene fases. Vi bør få en svingete, som består av 10 svinger og har et trykk fra midten. Det er viktig å huske en viktig detalj - slutten av første halvår bør være med begynnelsen av andre omgang, eller omvendt, slik at det ikke er noen vanskeligheter med å faser, det er bedre å gjøre alt fra fotografier.
Etter hardt arbeid er den primære viklingen endelig klar! (du kan drikke øl).
Sekundærvikling - krever også mye oppmerksomhet, siden det vil være det som vil gi kraftforsterkeren. Den er viklet etter samme prinsipp som den primære, bare hver halvdel består av 12 svinger, noe som fullstendig sikrer en bipolar spenning på 50-55 volt ved utgangen.
Viklingen består av to halvdeler, hver såret med 3 årer av 0,8 mm ledning, ledningene er strukket gjennom hele rammen. Etter å ha viklet den første halvdelen, isoler viklingen og vik den andre halvdelen om i samme retning som den første. Som et resultat får vi to identiske halvdeler, som fases på samme måte som den primære. Etter at funnene er renset, flettet og forseglet til hverandre.
Et viktig poeng - hvis du bestemmer deg for å bruke andre typer transformatorer, så sørg for at halvdelene i hjertet ikke har et gap, som et resultat av eksperimenter, ble det funnet at selv det minste gapet på 0,1 mm dramatisk forstyrrer driften av kretsen, øker strømforbruket 3-4 ganger , felteffekttransistorer begynner å overopphetes, slik at kjøleren ikke har tid til å avkjøle dem.
Den ferdige transformatoren kan skjermes med kobberfolie, men den spiller ikke en særlig stor rolle.
Resultatet er en kompakt transformator som enkelt kan levere riktig kraft.
SKJEMA
Enhetsskjemaet er ikke enkelt, for nybegynnere skinker anbefaler jeg deg ikke å kontakte ham. Grunnlaget, som alltid, er en pulsgenerator bygget på den TL494 integrerte kretsen. En ekstra utgangsforsterker er bygget på et par laveffekttransistorer i BC 557-serien, en nesten komplett analog til BC556, KT3107, kan brukes fra det innenlandske interiøret. Som strømnøkler ble to par kraftige felteffekttransistorer av IRF3205-serien brukt, 2 feltstenger per skulder.
Transistorer er installert på små kjølerier fra datamaskinens strømforsyning, forhåndsisolert fra kjøleribben med en spesiell pakning.
En 51 ohm-motstand er den eneste delen av kretsen som overopphetes, så motstanden er nødvendig for 2 watt (selv om jeg bare har 1 watt), men overoppheting er ikke forferdelig, dette påvirker ikke driften av kretsen.
Installasjon, spesielt på en brødplate, er en veldig kjedelig prosess, så det er best å gjøre alt på et kretskort. Vi gjør pluss- og minussporene bredere, og dekker dem deretter med tykke lag tinn, siden betydelig strøm vil strømme gjennom dem, det samme med avløp fra feltarbeidere.
Vi satte 22 ohm-motstander på 0,5-1 watt, de er designet for å fjerne overbelastning fra mikrokretsen.
Polevik gate-strømbegrensende motstand og mikrokretsforsyningsstrømbegrensende motstand (10 ohm) er fortrinnsvis per halv watt, alle andre motstander kan være 0,125 watt.
Frekvensen til omformeren stilles inn ved hjelp av en 1,2 nf kondensator og en 15k motstand, ved å redusere kondensatoren til kondensatoren og øke motstanden til motstanden, kan du heve frekvensen eller omvendt, men det anbefales ikke å leke med frekvensen, siden driften av hele kretsen kan bli forstyrret.
Likretterdioder ble brukt av KD213A-serien, de taklet det beste av alt, på grunn av driftsfrekvensen (100 kHz) de følte seg fine, selv om du kan bruke høyhastighetsdioder med en strøm på minst 10 ampere, er det også mulig å bruke Schottky-diodeenheter, som kan finnes i samme datamaskin strømforsyning, i ett tilfelle 2 dioder som har en felles katode, så for diode broen trenger du 3 slike diodesamlinger. En annen diode er installert på kretsen, denne dioden fungerer som beskyttelse mot kraftoverbelastning.
Kondensatorer, dessverre, har jeg en spenning på 35 volt 3300 mikrofarader, men spenningen er bedre å velge mellom 50 til 63 volt. På skulderen er to slike kondensatorer.
Kretsen bruker 3 choker, den første til å drive omformerkretsen. Denne choken kan vikles på vanlige gule ringer fra strømforsyninger. Jevnt rundt ringen slynger vi 10 svinger, en ledning i to kjerner på 1 mm.
Induktorer for filtrering av RF-interferens etter transformatoren inneholder også 10 omdreininger, en ledning med en diameter på 1-1,5 mm, er viklet på de samme ringene eller på ferrittstenger av noe merke (stangens diameter er ikke kritisk, lengden er 2-4 cm).
Strømmen til omformeren leveres når fjernkontrollen (REM) ledningen er lukket for pluss strøm, dette lukker reléet og omformeren begynner å fungere. Jeg brukte to reléer koblet parallelt med 25 ampere hver.
Kjølerne er loddet til omformerenheten og slås på umiddelbart etter at du har slått på REM-ledningen, en av dem er designet for å avkjøle omformeren, den andre er for forsterkeren, du kan også installere en av kjølene i motsatt retning, slik at sistnevnte fjerner varm luft fra vanlig sak.
RESULTATER OG KOSTNADER
Vel, hva kan jeg si, omformeren oppfylte alle forventninger og kostnader, den fungerer som en klokke. Som et resultat av eksperimenter kunne han gi ærlige 500 watt og kunne ha gjort mer hvis diodebroen til enheten som omformeren forsynte seg ikke hadde dødd.
Totalt ble omformeren brukt (prisene er for det totale antall deler, ikke for en)
IRF3205 4stk - $ 5
TL494 1 stk -0,5 $
BC557 3stk - 1 $
KD213A 4stk - $ 4
Kondensatorer 35v 3300mkf 4stk - 3 $
Motstand 51ohm 1 stk - 0,1 dollar
Motstand 22ohm 2stk -0,15 $
Utviklingsråd - $ 1
Fra denne listen var dioder og kondensatorer forgjeves, jeg tror, ​​bortsett fra feltarbeidere og mikrokretser, alt kan finnes på loftet, spør venner eller på verksteder, så prisen på omformeren ikke overstiger 10 dollar. Du kan kjøpe en ferdig kinesisk subwooferforsterker med alle bekvemmeligheter for $ 80-100, og produktene fra kjente selskaper koster mye, fra $ 300 til $ 1000, til gjengjeld kan du sette sammen en forsterker av samme kvalitet for bare $ 50-60, enda mindre hvis du vet hvor du får detaljene Jeg håper jeg kunne svare på mange spørsmål.