En enkel måte å lage kretskort på (ikke LUT)

Når en laserskriver er tilgjengelig, bruker skinkene en PCB-produksjonsteknologi kalt LUT. En slik enhet er imidlertid ikke tilgjengelig i alle hus, fordi selv i vår tid er den ganske dyr. Det produseres fremdeles teknologi ved bruk av fotoresistiv film. For å jobbe med det trenger du imidlertid også en skriver, men allerede en blekkskriver. Det er allerede enklere, men filmen i seg selv er ganske dyr, og for en nybegynner radioamatør i starten er det bedre å bruke pengene på en god loddestasjon og annet tilbehør.
Er det mulig å lage et trykt kretskort av akseptabel kvalitet hjemme uten skriver? Ja. Det kan du. Hvis alt gjøres som beskrevet i materialet, vil det dessuten ta ganske mye penger og tid, og kvaliteten vil være på et veldig høyt nivå. I alle fall "løper" den elektriske strømmen langs slike stier med stor glede.

Listen over nødvendige verktøy og forbruksvarer

Det er verdt å starte med klargjøring av verktøy, inventar og rekvisita, som du ganske enkelt ikke kan klare deg uten. For å implementere den mest budsjettmessige metoden for produksjon av kretskort hjemme, trenger du følgende:

1. Programvare for tegning.
2. Gjennomsiktig plastfolie.
3. Smal tape.
4. Marker.
5. Foliert glassfiber.
6. Sandpapir.
7. Alkohol.
8. Avfallstannbørste.
9. Verktøy for å bore hull med en diameter på 0,7 til 1,2 mm.
10. Klorjern.
11. Plastbeholder for etsing.
12. Pensel.
13. Loddejern.
14. Lodding.
15. Flytende fluks.

Vi vil gå igjennom kort på hvert element, siden det er noen nyanser som bare kan nås av erfaring.
Det finnes et stort antall programmer for å utvikle kretskort i dag, men for en nybegynner amatør er Sprint Layout det enkleste alternativet. Det er enkelt å lære grensesnittet, du kan bruke det gratis, det er et enormt bibliotek som inneholder vanlige radiokomponenter.
Polyetylen er nødvendig for å overføre bildet fra skjermen. Bedre å ta filmen hardere, for eksempel fra gamle omslag til skolebøker. Ethvert bånd er egnet for å feste det til skjermen. Det er bedre å ta en smal en - det vil være lettere å skrelle av (denne prosedyren skader ikke monitoren).
Markørene bør diskuteres mer detaljert, siden dette er et sårt emne. For å overføre mønsteret til polyetylen er i prinsippet ethvert alternativ passende. Men for å tegne på foliebelagt glassfiber, trengs en spesiell markør. Men det er et lite triks her, hvordan du kan spare penger og ikke kjøpe dyre “spesielle” markører for å tegne kretskort. Faktum er at disse produktene etter deres egenskaper absolutt ikke er forskjellige fra vanlige permanente markører, som selges 5-6 ganger billigere i enhver papirhandel. Men markøren må nødvendigvis ha påskriften "Permanent". Ellers vil ingenting fungere.
Foliert glassfiber kan tas med hvilken som helst. Bedre hvis det blir tykkere. Nybegynnere med slikt materiale er mye lettere å jobbe med. For å rengjøre det, trenger du sandpapir med en kornstørrelse på omtrent 1000 enheter, i tillegg til alkohol (det finnes et hvilket som helst apotek). Den siste forbruksvaren kan erstattes med en væske for blanding av neglelakk, som er i ethvert hus der en kvinne bor. Imidlertid lukter dette middelet ganske stygt og forvitret i lang tid.
For å bore brettet er det bedre å ha en spesiell minibor eller gravør. Imidlertid kan du gå en billigere vei. Det er nok å kjøpe en hylse eller kamchuck for små øvelser og tilpasse den til en vanlig husholdningsøvelse.
Jernklorid kan erstattes med andre kjemikalier, inkludert de som sannsynligvis allerede er i ditt hjem. For eksempel er en løsning av sitronsyre i hydrogenperoksyd egnet. Informasjon om hvordan alternative komposisjoner for etsebrett er forberedt for etsebrett, kan bli funnet på nettet uten problemer. Det eneste verdt å være oppmerksom på er beholderen for slik kjemi - det skal være plast, akryl, glass, men ikke metall i det hele tatt.
Om loddejern, lodde og flytende fluks, er det ikke verdt å snakke mer. Hvis radioamatøren kom til å produsere et kretskort, er han sannsynligvis kjent med disse tingene.

Utvikling og overføring av tavletegningen til malen

Når alle verktøyene ovenfor, inventar og forbruksartikler er klargjort, kan du ta på deg utviklingen av brettet. Hvis enheten som produseres ikke er unik, vil det være mye lettere å laste ned prosjektet fra nettet. Selv et vanlig JPEG-bilde vil gjøre det.
Hvis du vil gå på en mer komplisert måte - tegne et brett selv. Dette alternativet er ofte uunngåelig, for eksempel i situasjoner der du ikke har nøyaktig de samme radiokomponentene som er nødvendige for å sette sammen det originale brettet. Derfor erstatter du komponentene med analoger, under dem må du tildele plass på glassfiber, justere hullene og sporene. Hvis prosjektet er unikt, må styret utvikles fra bunnen av. For dette er den nevnte programvaren også nødvendig.
Når bordoppsettet er klart, gjenstår det bare å overføre det til en gjennomsiktig mal. Polyetylen festes direkte på skjermen ved hjelp av tape. Deretter oversetter vi ganske enkelt de eksisterende tegnespor, kontaktpunkter og så videre. For disse formålene er det best å bruke den samme permanente markøren. Den er ikke slettet, ikke smurt, og den er tydelig synlig.

Forberedelse av foliefiberglass

Neste trinn er forberedelse av glassfiber. Først må du kutte det av på størrelse med det fremtidige brettet. Det er bedre å gjøre dette med liten margin. For skjæring av glassfiberfiber kan du bruke en av flere metoder.
For det første kuttes materialet perfekt med en baufil. For det andre, hvis du har en gravør med skjærehjul, vil det være praktisk å bruke den. For det tredje kan glassfiber skjæres i størrelse med en geistlig kniv. Prinsippet med kutting er det samme som når du arbeider med et glassfreser - en kuttelinje påføres i flere passeringer, da blir materialet ganske enkelt brutt av.
Nå er det nødvendig å rengjøre kobberlaget av glassfiber fra det beskyttende belegget og oksydet. Det er ingen bedre måte enn sandpapir å løse dette problemet. Granularitet er tatt fra 1000 til 1500 enheter. Målet er å få en ren, blank overflate. Det er ikke verdt å strippe kobberlaget til en speilglans, da små riper fra sandpapir øker vedheftet på overflaten, som vil trengs neste.
Avslutningsvis gjenstår det bare å rengjøre folien for støv og fingeravtrykk. For å gjøre dette, bruk alkohol eller aceton (neglelakkfjerner). Etter bearbeiding berører vi ikke kobberoverflaten med hendene. For påfølgende manipulasjoner fanger vi glassfiber utover kantene.

Kombinasjonen av mal og glassfiber

Nå er vår oppgave å kombinere mønsteret oppnådd på polyetylen med tilberedt glassfiber. For dette blir filmen lagt på rett sted og plassert. Restene pakkes på baksiden og festes med samme klebende tape.

Boring av hull

Før boring, anbefales det at du på en eller annen måte fikser glassfiber med en mal på overflaten. Dette vil gi større nøyaktighet og også eliminere den plutselige dreining av materialet under boringen. Hvis du har en boremaskin for slikt arbeid, vil det beskrevne problemet ikke oppstå i det hele tatt.
Du kan bore hull i glassfiber når som helst. Noen jobber i lave hastigheter, noen i høye hastigheter. Erfaringen har vist at selve borene varer mye lenger hvis de drives i lave hastigheter. Så de er vanskeligere å bryte, bøye og skade oppskarpet.
Hull bores direkte gjennom polyetylen. Referansepunktene vil være fremtidige kontaktpunkter tegnet på malen. Hvis prosjektet krever det, må du endre timen rett etter ønsket diameter.

Tegne spor

Neste blir malen fjernet, men ikke kastet. Vi prøver fortsatt å ikke berøre kobberbelegget med hendene. For å tegne spor bruker vi en markør, alltid permanent. Det er tydelig synlig i løypa han forlater. Det er bedre å trekke i ett pass, siden etter herding av lakken, som er en del av en permanent markør, vil det være veldig vanskelig å gjøre rettelser.
Som guide bruker vi den samme polyetylenmalen. Du kan også tegne foran datamaskinen, med henvisning til den opprinnelige utformingen, der det er markeringer og andre notater. Hvis det er mulig, er det bedre å bruke flere markører med tips i forskjellige tykkelser. Dette vil gi bedre gjengivelse av tynne spor og omfattende polygoner.
Etter å ha tegnet tegningen, venter vi definitivt på litt tid til den endelige herding av lakken. Du kan til og med blåse tørr. Kvaliteten på fremtidige spor vil avhenge av dette.

Merking og rengjøring av spormerker

Nå er det morsomme delen å etse brettet. Det er flere nyanser her som de færreste nevner, men de påvirker kvaliteten på resultatet betydelig. Først av alt tilbereder vi en løsning av jernklorid i henhold til anbefalingene på pakken. Vanligvis fortynnes pulveret med vann i forholdet 1: 3. Og her er det første tipset. Gjør løsningen mer mettet. Dette vil bidra til å fremskynde prosessen, og de tegne sporene vil ikke falle av før alt du trenger blir utslettet.
Umiddelbart det andre rådet. Det anbefales å senke brettet med løsningen i varmt vann. Du kan varme den i en metallbolle. En økning i temperatur, som kjent siden skoleplanen, fremskynder den kjemiske reaksjonen, som er etsen av tavlen betydelig, betydelig. Å redusere tidspunktet for prosedyren er for hånden. Markørstier forårsaket av markøren er ganske ustabile, og jo mindre de blir sure i væsken, jo bedre. Hvis ladningen i jernklorid ved romtemperatur er etset i omtrent en time, reduseres denne prosessen i varmt vann til 10 minutter.
Avslutningsvis enda et tips. Selv om det allerede er akselerert ved oppvarming, anbefales det å flytte brettet kontinuerlig, samt å rense reaksjonsproduktene med en børste for tegning. Ved å kombinere alle de ovennevnte manipulasjonene er det fullt mulig å korrodere overflødig kobber på bare 5-7 minutter, noe som ganske enkelt er et utmerket resultat for denne teknologien.
Etter prosedyren må brettet vaskes grundig under rennende vann. Så tørker vi det. Det gjenstår bare å vaske sporene etter markøren, fremdeles dekker våre stier og flekker. Dette gjøres på samme måte med alkohol eller aceton.

PCB-tinning

Før tinning må vi igjen gå gjennom kobberlaget med sandpapir. Men nå gjør vi dette veldig nøye for ikke å skade sporene. Den enkleste og rimeligste måten å tinn på er tradisjonell ved bruk av loddejern, fluss og lodde. Du kan også bruke legeringer av Rose eller Wood. Det er også det såkalte flytende tinn på markedet, som i stor grad kan forenkle oppgaven.
Men alle disse nye teknologiene krever ekstra kostnader og litt erfaring, derfor er den klassiske tinningsmetoden for første gang også egnet. Flytende fluks påføres renset spor. Deretter blir loddet samlet på loddejernspissen og fordelt over kobberet som er igjen etter etsning. Det er viktig å varme sporene, ellers kan loddet ikke "feste".
Hvis du fortsatt har Rose- eller Wood-legeringer, kan du bruke dem ikke av teknologi. De smelter ganske enkelt bemerkelsesverdig med et loddejern, fordeles enkelt langs sporene, forvill ikke seg i klumper, noe som bare vil være et pluss for en nybegynner radioamatør.

Konklusjon

Som det fremgår av ovennevnte, er lavpristeknologien for produksjon av kretskort hjemme virkelig rimelig og billig. Verken en skriver eller en strykejern eller en dyr fotoresistiv film er nødvendig. Ved å bruke alle tipsene over, kan du enkelt lage det enkleste elektroniske håndverket uten å investere mye penger i det, noe som er veldig viktig i de tidlige stadiene av amatørradio.